Sus dientes de ajo fueron plantados en septiembre pasado (¿o tal vez octubre o noviembre?), Crecieron de manera constante durante el invierno y la primavera, y ahora que es mayo, están listos para ser recogidos del jardín, ¿verdad?

Bien quizás.

A diferencia de muchos vegetales que se plantan en primavera y se cosechan en otoño, el ajo generalmente se planta en otoño y se cosecha desde finales de primavera hasta mediados de verano. Es un cultivo de larga maduración, que lleva de ocho a nueve meses desde la semilla de ajo (dientes plantables) hasta la cosecha final.

Relacionado: Sepa cuándo crecer: un calendario de plantación para su jardín

El ajo también es una de esas cosas donde el tiempo lo es todo, y el período de cosecha puede extenderse de mayo a agosto, dependiendo de la fecha de siembra, las condiciones climáticas y el tipo de ajo cultivado.

No se puede recoger demasiado temprano o demasiado tarde, pero dado que todos los bulbos están bajo tierra, ¿cómo puede saber realmente cuándo su ajo está maduro y listo?

La respuesta corta es: todo está en las hojas.

¿Cómo saber cuándo el ajo está listo para la cosecha?

A diferencia de su primo allium, la cebolla y el ajo maduran cuando sus hojas aún están parcialmente verdes. Los bulbos de ajo permanecen bajo tierra durante el desarrollo, por lo que es difícil saber cuándo están listos para la cosecha.

Las hojas de cebolla, por otro lado, comienzan a perder color y se marchitan cuando dejan de crecer. Las partes superiores se secan y se caen, diciéndote que es hora de cosechar cebollas. La mayoría de los bulbos de cebolla se han sacado del suelo y es fácil ver si han madurado completamente.

Entonces, ¿cuál es el truco de saber cuándo cosechar ajo?

Mira cuántas hojas quedan en la planta.

Cada hoja sobre el suelo indica una capa de papel protector envuelta alrededor del bulbo. Una planta de ajo con 10 hojas verdes , por ejemplo, tendrá 10 capas de envoltorios de bulbos.

Si bien no hay un número estándar de hojas que el ajo debería tener, un indicador confiable de cosecha es cuando la mitad de las hojas se han extinguido y la otra mitad todavía están verdes. Las hojas comienzan a morir de abajo hacia arriba.

Simplemente no espere hasta que todas las hojas hayan muerto antes de comenzar a cosecha. Sin los envoltorios de bulbo que protegen la cabeza del ajo, los dientes pueden separarse y el ajo no se almacenará bien.

¿Cuándo deberías dejar de regar tu ajo?

Continúa regando el ajo como de costumbre en primavera, incluso cuando las hojas comiencen a morir.

Cuando al menos 50 a 75 porcentaje de su cosecha ha alcanzado la etapa de madurez reveladora – la mitad de las hojas son marrones y la otra mitad verdes – deja de regar tu ajo por una semana.

Esto permite que el suelo se seque un poco para evitar la pudrición, y facilita la cosecha si el suelo está suelto y se desmorona en lugar de mojado y comprimido.

Cómo cosechar ajo

Primero, haga una verificación previa (como me gusta llamarlo).

Excava ligeramente en el suelo alrededor de una bombilla aleatoria, o algunas bombillas aleatorias (teniendo cuidado de no dañar ninguno de los envoltorios o clavos), y verifica su tamaño sin desenterrar todo.

Si el bulbo parece pequeño, golpee la tierra y espere unos días más antes de volver a verificar. Si el bulbo se ve sustancial, los envoltorios apretados y los dientes regordetes y bien formados, está listo para ser cosechado.

Afloje con cuidado la tierra alrededor de los bulbos con una llana y extraiga suavemente el ajo de la base de su tallo, en su cuello. Cepille cualquier exceso de suciedad que se caiga fácilmente.

¿Debe lavar el ajo después de la cosecha?

No no lave su ajo o retire los envoltorios de bulbo después de la cosecha.

El ajo lavado tiende a acumular humedad adicional en el bulbo que puede provocar infestaciones fúngicas. ¡También es tiempo y esfuerzo adicionales que simplemente no son necesarios, y estoy a favor de la eficiencia en el jardín!

Desde el punto de vista de la limpieza, la mayor parte de la suciedad se adhiere a la capa más externa de papel, que también es la capa que tiende a triturarse y despegarse durante la cosecha. Una vez que esta capa se caiga naturalmente, revelará una capa limpia de envoltura de bulbo.

Cómo usar y almacenar ajo

Si planea comer su ajo de inmediato, use unas tijeras para recortar las hojas y raíces para que pueda mantenerlas ordenadas en la cocina.

Guarde el ajo a temperatura ambiente en un lugar oscuro y seco con abundante circulación de aire, como una bolsa de papel abierta o una canasta de alambre en una despensa o armario.

No guarde el ajo en el refrigerador. La luz y la humedad son sus peores enemigos, y el ajo almacenado en el refrigerador por un período prolongado comenzará a enmohecerse o brotar.

Debe usar el ajo dentro de 3 semanas, o dentro de 7 a 10 días una vez que rompas una cabeza de ajo. Cualquier ajo que pueda haberse dañado cosméticamente durante la cosecha (pero que todavía sea comestible) debe usarse primero, ya que disminuirá su calidad antes.

Si desea preparar su ajo para el almacenamiento a largo plazo, mantenga las hojas y raíces intactas y siga esta guía para curar su cosecha de ajo.

¿Cuándo maduran las diferentes variedades de ajo?

En general, las variedades de ajo asiáticas y turbantes maduran primero en la temporada (tan pronto como mayo en algunas áreas), mientras que Silverskins madura al final (en julio o agosto).

Puede haber un período de seis a ocho semanas entre el momento en que los primeros ajos están listos para cuando los últimos ajos que maduran se sacan del suelo. Las plantas más pequeñas a menudo maduran antes que las plantas más grandes.

Por ejemplo, una vez planté Ajo Rojo (un ajo criollo) y Siciliano (un ajo de alcachofa) en octubre en mi jardín del sur de California, y ambos fueron recogidos con dos semanas de diferencia a fines de mayo y principios de junio. Estas cosechas de primavera son típicas de las regiones más cálidas, especialmente para los cultivares que se adaptan bien al clima.

En los climas del norte, la cosecha de las plantaciones de otoño generalmente ocurre a fines de julio a agosto.

En climas del sur, la cosecha depende de la fecha de siembra real.

Su período de cosecha también está determinado por el clima actual y las condiciones del suelo, por lo que incluso si cultivó el mismo cultivar de ajo esta temporada, es posible que no madure al mismo ritmo que la temporada pasada.

Como no hay fechas difíciles y rápidas, la mejor manera de saber cuándo cosechar ajo es comenzar a prestar atención a las hojas en primavera.

Esto es lo que debe hacer a continuación con su cosecha de ajo

• Una guía para curar y almacenar ajo

Esta publicación actualizada de un artículo que apareció originalmente el 9 de julio, 2011.

Tomato planting is something I look forward to every spring. I start counting the days from the time I sow my first seed to when I might have that first vine-ripened tomato in my hand, juices dripping down as I take a bite of the sweet, succulent flesh before it even makes it back to the kitchen.

If you’ve never tasted a homegrown tomato, you haven’t truly lived. And if you’ve never started your own tomato plants from seed, you’re definitely missing out — on the thousands of beautiful, colorful heirloom seed varieties that exist in this world.

My only advice for choosing tomato seeds is to go with ones you’ve never heard of before, and to simply start with your favorite color! (I personally love purple and black tomatoes… it might be a mental thing, but I feel the darker the flesh, the smokier and richer it tastes.)

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Tomatoes are fairly fuss-free. They don’t require any special conditions to sprout and they grow relatively quickly. They do just as well in the ground as they do in containers, and there are even certain tomato varieties that grow in shade.

But once they start producing more foliage, they need a lot of love to perform their best — their best meaning lots of flowers and lots of fruit.

In gardening parlance, tomatoes are called heavy feeders; that is, they require a lot of nutrients to flourish. They’re wild about fertilizer and before you even think about growing tomatoes, you should think about “growing” your soil first. Tomatoes like rich, amended soil teeming with worms and microbes.

The 2 things your tomatoes need for optimum growth

Two key nutrients must be present for tomatoes to thrive: phosphorus, which promotes the growth of flowers and fruit, and calcium, which prevents blossom end rot (that dreaded black sunken hole on the flower end of your calcium-deficient tomatoes).

Providing these nutrients right from the start ensures you’ll grow tall, beautiful, healthy plants laden with juicy tomatoes that are sure to be the envy of all your neighbors.

To a lesser extent, tomato plants also need nitrogen, but too much nitrogen could result in a big, bushy, and green tomato plant with no flowers.

How to feed the soil so you can feed your plants

I start my tomato planting by preparing the bed first.

First, compost: Over an established but empty bed, I spread a 2- to 3-inch layer of well-aged compost; sometimes it’s homemade, if I have enough, but most of the time it’s bagged compost.

(If you don’t have access to a good, organic, and aged compost locally, I recommend this one by Dr. Earth for a high-quality amendment you can buy online. It’s also available at some independent garden centers.)

Next, fertilizer: On top of the compost, I apply a granular, organic, all-purpose fertilizer (the one I like is a 4-4-4 blend). Those three numbers indicate the nutritional makeup of the fertilizer, also known as N-P-K, or nitrogen, phosphorus, and potassium.

Once the compost and fertilizer are evenly spread across the bed, I dig them in with a spading fork (going only as deep as the fork), rake the soil smooth, and water well.

I like to let the bed sit for a day or two for the soil to settle back in before I plant.

So, tomatoes. Let’s get them in!

Get your tomato seedlings ready for planting (aka the aspirin trick)

Generally, I start my seeds in late winter, repot the seedlings into 4-inch pots in early spring, and depending on how things are going in the garden, transplant the tomatoes (again) into 1-gallon pots or put them straight in the ground.

(Your sowing and transplanting timeline may vary with your particular climate, microclimate, and expected frost dates.)

I always start with healthy plants about a foot tall, whether it’s a foot tall in a 4-inch pot or a foot tall in a 1-gallon pot.

This tomato seedling spent a week outside getting hardened off, and looks primed for the garden.

A couple of days before I transplant, I shower my tomato plants with aspirin spray to prepare them for the move.

Aspirin (the same stuff you can find at the pharmacy) contains salicylic acid, a chemical compound that’s naturally present in most plants.

Studies have found that in a tomato plant, salicylic acid (a plant hormone) is produced at high levels in response to a microbial attack on the plant.

Oftentimes, this response happens too late in the natural cycle. But since we know salicylic acid triggers the plant’s defense system, we can give our tomato seedlings a little immunity boost before they go in the garden and have to face all kinds of microbes, good and bad.

To make a foliar spray, dissolve a regular-strength aspirin tablet (325 mg) in a gallon-size sprayer or watering can.

Try to find uncoated aspirin as it dissolves easier; no need for brand names, I looked for the cheapest aspirin at my local drugstore and found a generic version on sale.

Thoroughly spray all the leaves, making sure to get the undersides.

What to put in your tomato planting hole for fantastic growth

A couple days after their aspirin shower, your tomatoes are ready for the dirt.

You want to avoid transplanting in the middle of a glaringly sunny day or a ferociously windy day, which could add undue stress to the plant.

Wait for a bit of cloud cover, or transplant in late afternoon when the sun is lower and your tomatoes have a chance to recover from transplant shock.

First, dig the hole: In your freshly prepared bed, dig a 1-foot-deep hole. You want enough room to throw a bunch of soil amendments down the tomato planting hole, as well as bury the stem up to its lowest set of leaves.

If you’re transplanting a larger plant from a gallon-size container, there’s no need to dig a 2-foot-deep hole. Simply dig a 1-foot-deep trough and plant your tomato sideways in this trench.

Oh, and if you have a post hole digger, now is a good time to break it out as it makes the deep-hole-digging much easier… or at least, my husband made it look easy, after I’d painstakingly dug the first five holes with a shovel.

But his post hole digger holes? Perfect, every time.

Next, add these soil amendments to the hole: First down the hole, and our secret ingredient when planting tomatoes, is a fish head.

Yes, a raw fish head! (Fresh or frozen works equally.)

I used to get mine from the local fish market for 90 cents a pound, but now I try to save and freeze the heads whenever I procure whole fish.

If you’re resourceful, you might even find them for free. Call around to restaurants and supermarkets, or make friends with fishermen. I use pretty hefty heads that weigh about a pound each.

So why would I throw a fish head down the hole?

Growing up in a seafood-loving household, I remember watching my parents bury all kinds of seafood (fish heads included) in the garden, and growing some pretty remarkable things for living in the arid landscape of Southern Nevada.

And maybe you’ve heard tales of people burying fish heads under their rosebushes or between rows of crops to fertilize their soil.

Fish heads are not merely folklore in the garden. They’ve been used as natural fertilizer for centuries all over the world, and in fact, the American Indian Squanto taught the Pilgrims how to sow seeds with a small fish.

Raw fish decays quickly in the ground, releasing nitrogen, phosphorus, calcium, and trace minerals to roots. And as we know, tomatoes especially love phosphorus and calcium!

But you don’t have to limit yourself solely to fish heads. Fish guts, fish bones, and shrimp shells all work well as fertilizer, as do whole carcasses from large salmon (eat the fillets but leave the heads and excess meat that you can’t scrape off).

Use whatever is cheap or free, I say!

Buried a foot deep, they’re not likely to be dug up by critters — and I have entire families of raccoons patrolling my property every night. (Personally, I think it’s too much work for them when they have a veritable buffet of trash cans lined up on the street.)

Next to go down the hole are two aspirin tabs (for a shot of immunity) and a handful of crushed eggshells (for a calcium boost).

Then, I add about a half-cup of fertilizer specially formulated for tomatoes or vegetables (like this one from Dr. Earth) and about a quarter-cup of bone meal, which is a good organic source of phosphorus and calcium.

No measuring cups necessary, I just eyeball everything in my trowel.

I cover these amendments with a couple inches of soil, then water them in.

Finally, bury the tomato plant: Before your tomato plant goes in, pinch off the lowest two or three sets of leaves on the stem.

Gently loosen the root ball with your hands and lower the plant down the hole. The soil line should be right at the last set of leaves; the rest of the stem gets buried, as new roots will grow from any part of the stem below ground. (I talked more about adventitious roots in my original post on repotting tomatoes.)

Backfill the hole with soil (avoid tamping it down vigorously with your hands or trowel, as it will settle naturally) and create a small well around the plant.

The key to watering your tomato plant (don’t be stingy!)

Finally, water your tomato plant deeply and thoroughly.

You want the water to reach the very bottom of the roots, which are now 8 inches below the surface. I use upwards of a gallon of water per plant, letting the water fully drain into the soil between each soak.

After that initial watering, your plants will only need a deep watering once or twice a week, depending on your climate. A moisture meter like this one is a good, cheap investment to make sure you aren’t underwatering or overwatering.

I generally water tomatoes when the first 3 to 4 inches of soil feels dry to the touch; remember, their roots are waaaay down there, especially as the season goes on.

Caring for your tomatoes: mulching, staking, and fertilizing

If you’re transplanting more than one tomato plant, space them at least 2 feet apart so they have plenty of air flow between the foliage.

I usually wait until my plants are at least a foot tall (and the leaves are further from the soil) before I mulch the bed with straw. Mulch holds in moisture, and any dampness on or near the leaves can lead to disease, especially on a susceptible young plant.

For staking options, I personally like the Florida weave method if I’m growing rows of tomato plants, but plenty of caging options exist.

If you plan to grow tomatoes year after year, consider investing in sturdy square cages, and not the cheap, flimsy metal ones that look like upside-down cones.

You should stake your plants sooner than later, before the roots have a chance to sprawl and you risk damaging and disturbing them.

Feed your plants throughout the season with your preferred fertilizer. I alternate between tomato fertilizer and fish fertilizer, and always see accelerated growth with loads of blossoms.

Come summer, those once-little seedlings will turn into thick, verdant vines laden with luscious tomatoes!

Turn them into easy homemade tomato sauce (with the skins on!) or make oven-dried tomatoes with your harvest. At the end of the season, any immature fruits left on the vines can go into a batch of pickled green tomatoes or green tomato salsa verde.

Tomato Growing Sources

Dr. Earth Natural Choice All Purpose Compost | Dr. Earth Premium Gold All Purpose Fertilizer | Ames 4-Tine Forged Spading Fork | GeriCare Uncoated Aspirin | Chapin 1-Gallon Home and Garden Sprayer | Fiskars Steel Posthole Digger | Dr. Earth HomeGrown Tomato, Vegetable & Herb Fertilizer | Dr. Earth Premium Bone Meal | Dr. Meter Moisture Sensor | Neptune’s Harvest Organic Hydrolized Fish & Seaweed Fertilizer

This post updated from an article that originally appeared on March 31, 2014.

Growing Tomatoes From Start to Finish

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• How to Transplant Tomatoes in a Trench: A Gardener’s Trick for Tall Plants
• Florida Weave: A Better Way to Trellis Tomatoes
• Fix Blossom End Rot on Tomatoes and Save the Harvest
• Tomato Leaves: The Toxic Myth
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• The Power of Fermenting and Saving Tomato Seeds

Hace unas semanas, mi esposo Will me dijo que creía haber visto un huevo podrido en el gallinero, pero no sabía cuánto tiempo había estado allí. Era negro y grande, pero parecía que una de las gallinas lo había roto hace un tiempo.

Cuando salí para inspeccionarlo y limpiarlo con la cuchara de arena para gatos, descubrí que, de hecho, era una caca negra gigante.

Maloliente. Difícil. Y parece que nuestro pollo había estado estreñido durante días.

Abrí el gallinero para ver si podía encontrar más bombas de caca allí (porque como gallinero, inspeccionar la caca es parte del trabajo, ¡qué suerte!), Y sentado dentro de su caja de huevos estaba Iman , nuestro Cochin dorado

Su cuerpo estaba extendido por todo el nido, casi aplanado, y ella me miró con desafío.

Habían pasado unas pocas horas desde que Will había bajado y reportado que estaba sentada en el nido. No había puesto un huevo en toda la semana, lo que me llevó a creer que nuestra chica acababa de volverse melancólica nuevamente.

¿Qué significa cuando un pollo es clueco?

La crianza es un instinto natural de pollo que le sucede a algunas gallinas todos los años y a otras no. Se enciende en cuanto tienen edad suficiente para acostarse, entre cinco y ocho meses.

Ciertas razas de gallinas son más cluecas que otras. Las Cochins tienen una fuerte tendencia a convertirse en cluecas cada año durante sus primeros años de puesta de huevos, al igual que Buff Orpingtons, Buff Rocks, Brahmas y Silkies.

Sus hormonas se activan en el tiempo extra, al igual que las mujeres cuando están embarazadas, y concentran toda su energía en incubar un grupo de huevos.

El síntoma revelador de una gallina clueca es una muestra repentina de instinto maternal: sentarse en un nido para mantener los huevos calientes durante varias horas al día, poner las necesidades de los bebés frente a las suyas y asegurarse de que los huevos estén bien protegidos .

Esto está muy bien si su pollo tiene huevos para incubar, pero a veces, un pollo se sentará en huevos no fertilizados o incluso huevos imaginarios.

Las gallinas criadas sin gallos no pueden poner huevos fértiles, pero aún pueden ponerse hembras e intentar sentarse en una nidada de huevos.

El clima cálido y un desequilibrio hormonal, causado por el hecho de no hacer nada por el dueño de la parvada, estimularán a una gallina a ponerse melancólica durante semanas, esperando que nazcan pollitos inexistentes.

¿Cuáles son los riesgos de que una gallina permanezca clueca?

Incluso cuando hay sin huevos para sentarse, la gallina no se da cuenta. Simplemente se sentará y se sentará, rechazando la comida y el agua, apenas moviéndose de su nido.

Si se deja desatendida, una gallina permanecerá en la cama durante 21 días, que es el tiempo que se tarda en incubar una nidada de huevos fértiles. Después 21 días el comportamiento debe detenerse, pero a veces, una gallina seguirá siendo clueca y es importante “romper” o detener a una gallina clueca antes de que se haga daño.

La cría es un problema mayor para las gallinas que no tienen huevos fértiles para incubar, porque un pollo terco podría desnutrirse.

Es poco probable que una gallina clueca muera de hambre o muera en el nido (después de todo, es parte de su instinto de mamá: no hará bien a sus polluelos si se mata de hambre). Pero no beberá ni comerá tanto como lo haría normalmente, y perderá más peso del que debería.

Ella dejará de poner huevos todo el tiempo que esté clueca. Ella sacará sus propias plumas en el pecho para producir más calor corporal para sus huevos.

Ella dejará el nido solo un par de veces al día para aliviarse, lo que a menudo resulta en esas heces grandes y apestosas porque las ha estado reteniendo todo el día.

También acaparará la caja de huevos todo el tiempo, dejando poco o ningún espacio para que otras gallinas pongan huevos. Si se acercan a ella, podría picotearlos o chillarles.

¡Es fascinante cómo una gallina generalmente dulce y dócil repentinamente convertirá a Cruella una vez que sus hormonas comiencen a surgir! Yo llamo a este período de su vida “Chicken PMS”

Cuando la melancolía continúa durante un período de tiempo excesivo, hace que la gallina sea más susceptible a las infecciones respiratorias y otras enfermedades porque estará demasiado débil para lidiar con cualquier enfermedad a la que esté expuesta.

Las gallinas cluecas también corren el riesgo de contraer ácaros y piojos, porque permanecen en el nido todo el día donde estas infestaciones son comunes. No se bañan en polvo y no se rascan ni picotean afuera, lejos del material de cama donde los parásitos les gusta esconderse.

Esto es cuando un problema fácilmente prevenible o tratable como los ácaros y los piojos puede volverse fatal, ya que una gallina clueca simplemente se sienta y sufre en su nido.

Si su gallina se pone melancólica en pleno verano, un gallinero mal diseñado o mal ventilado podría hacer que la caja de huevos se caliente demasiado, poniendo a su gallina en riesgo de agotamiento por calor.

Así que ya ves, hay varias razones para romper una gallina clueca antes de que sea demasiado tarde, y hay varias maneras de sacarla de su estado de ánimo.

He seguido personalmente todos estos métodos y si necesita una solución humana, comience con el primer método y continúe bajando la lista hasta que rompa con éxito su gallina clueca.

4 maneras fáciles de romper una gallina clueca

Método # 1: Retire su gallina clueca del nido. Repetidamente.

El más fácil de probar primero es sacar suavemente el pollo de su nido y llevarlo afuera con el resto de su rebaño.

Ella revolverá sus plumas, extenderá sus alas, mantendrá su cuerpo bajo, se quejará de ti, incluso te picoteará, cualquier cosa para proteger su nido de la amenaza percibida contra sus huevos reales o imaginarios.

Si hay huevos en el nido, recójalos de inmediato para que no pueda seguir sentada sobre ellos. Intenta recolectar cada huevo tan pronto como se ponga para eliminar cualquier tentación de que el clueco se siente.

Me gusta llevar mi pollo por 10 o 15 minutos mientras hago mis rondas en el jardín para “airearla”, por así decirlo. Arrojo algunas golosinas, la dejo en el suelo y la aliento a rascar y picotear en el patio.

Agrego algunos troncos, ramas o cubos al revés como nuevos lugares interesantes para descansar, poner una cabeza de repollo para entretener o simplemente tirar un tazón de restos de cocina para que la bandada vuele. (Mantengo un tazón grande en la cocina como mi compost de encimera, y lo vacío todos los días en el gallinero.)

Una gallina disgustada puede volver a la caja de huevos una vez que la bajes, así que si lo hace, simplemente sácala del nido y llévala de nuevo. Desea distraerla tanto como sea posible con “cosas nuevas y brillantes”, por así decirlo.

Método # 2: Dele a su gallina clueca un baño de agua fría (¡suave!)

Si después de algunos intentos y algunas golosinas su criada todavía está decidida a anidar, intente mi próximo truco: el baño de agua fría.

Llene un fregadero o una tina de lavado con unos centímetros de agua fría y baje suavemente el pollo al baño. (Use el sentido común si vive en algún lugar con agua fría del grifo, como lo hago en Oregón, y cierre el grifo a agua refrescante en lugar.)

Solo necesitas suficiente agua para cubrir su pecho cuando se sienta. (¡Pobrecita, está totalmente desnuda allí!)

La teoría aquí es que estás ayudando a enfriar su pecho y su ventilación, reduciendo así su temperatura corporal melancólica.

Al igual que cuando doy un baño de spa con pollo, coloco una toalla sobre la cabeza de mi pollo para mantenerla tranquila y dejarla en el agua fría (o fría) durante unos minutos.

Durante este tiempo, limpiaré su ventilación y sacaré cualquier caca seca pegada a sus plumas; generalmente hay bastante, ya que ella no está defecando regularmente.

Luego se secó rápidamente pero no secada, ya que quiero que camine por el patio, ocupándose en acicalarse y secar sus plumas al aire.

¡Por favor, solo dale un baño de agua fría a tu pollo cuando esté cálido y soleado afuera!

Método # 3: Bloquee su gallina clueca fuera del gallinero.

Para una buena medida después de hacer los Métodos # 1 o # 2 anteriores, también bloqueo a mi hijo de la cooperativa; Hago esto cuando sé que mis otras gallinas ya han puesto un huevo por el día.

La señorita Broody suele caminar fuera de la puerta, llorando, exigiendo que la dejen entrar para anidar. O bien, se encontrará con un cómodo nido improvisado en la hierba, en el mantillo o en un pozo de tierra poco profundo, y se sentará allí por el resto del día, ignorando a sus compañeros de manada.

Siempre que sea posible, la atraeré con golosinas del jardín para que tenga que levantarse y moverse.

Antes del atardecer, desbloqueo el gallinero para que la bandada pueda acurrucarse durante la noche. La gallina clueca puede hacer una línea recta hacia la caja de huevos. Si esto sucede, transfiérala a la percha. Para entonces, por lo general estará lo suficientemente oscuro como para que no pueda regresar a la caja.

A la mañana siguiente, puede encontrarla deambulando con su rebaño … o puede encontrarla anidando de nuevo.

Repite el baño de agua fría, enciérrala fuera del gallinero y colócala manualmente en el gallinero esa noche.

Si su pollo sale corriendo a saludarlo por la mañana y se rasca y picotea diariamente, es posible que vuelva a su estado normal. Pero vigílela durante todo el día, ya que en realidad encontré mi pollo en la caja de huevos esa tarde.

Método # 4: cárcel de pollo.

¿Sabes qué le sucede a un pollo travieso que se queda en la sangre?

Sip. Cárcel de pollo.

O como me gusta llamarlo, Casa de Gallinas (la versión agrícola de casa de perros , que estoy seguro de cada cónyuge se ha encontrado en algún momento).

Una cárcel de gallinas puede ser una perrera de alambre, una conejera o un corral cerrado (que algunos propietarios de manadas mantienen como “corrales de hospital” para poner en cuarentena a las gallinas enfermas o corrales de aislamiento para presentar nuevos miembros de la manada).

En mi caso, utilicé una perrera de tamaño mediano. Vino con un panel de alambre separado que se podía unir dentro para dividir el espacio para el entrenamiento de los cachorros. También tenía una esterilla de plástico debajo de los pies, que eliminé.

El objetivo de la cárcel de gallinas es hacer que su cría sea lo más aburrida e incómoda posible: sin áreas de anidación, sin un rincón cálido, oscuro y acogedor donde esconderse.

Idealmente, la perrera se debe elevar sobre vigas de madera, bloques de cemento, cajas pequeñas o cualquier cosa que sea segura y estable y que proporcione una gran cantidad de flujo de aire debajo y alrededor del pollo mientras se sienta.

En lugar del tapete de plástico, coloqué el panel de alambre, que tenía una rejilla más pequeña y ofreció un poco más de agarre del pie. Quieres que tu pollo se sienta incómodo, pero no quieres que se lastime. Una hoja de tela metálica también funciona bien para pisos.

Coloque su pollo dentro de la perrera con abundante comida y agua, y déjelo allí todo el día y toda la noche. Ella no se posa con el resto del rebaño, ni obtiene su propio gallinero.

Puse la perrera dentro de nuestra carrera cerrada, ya que recibe una buena luz moteada y una suave brisa fresca durante todo el día (mitigando su deseo de anidar). Ofrece protección contra los depredadores, pero aún se siente social, ya que a mis otras gallinas les gusta andar por ahí.

Por la mañana, deja salir a tu cría y observa su comportamiento. Si ella corre inmediatamente a la caja de huevos, de vuelta a la cárcel de gallinas, ella va. Si ella comienza a arañar el suelo e interactuar con las otras gallinas, ¡éxito!

Vigílala y asegúrate de que no se retire de nuevo a su nido. A mi pollo le tomó dos días y medio de cárcel antes de que pudiera romper su melancolía. (He leído que algunas gallinas particularmente tercas pueden pasar hasta seis días en confinamiento antes de volver a su estado normal).

Cuando dejé salir a mi pollo esa tercera mañana, ella felizmente salió de la perrera y comenzó a bañarse en el mantillo. Ella volvió a comer de mi mano y corrió después de cada gusano de la comida que arrojé.

También comenzó a seguir a sus hermanas del rebaño, que fue cuando supe que estaba “curada”, el super social del rebaño, por lo que fue un alivio verlos rascarse y aletearse juntos.

Dado que sus niveles hormonales tardan un tiempo en volver a equilibrarse, es posible que los ex-hermanos no permanezcan un par de semanas después de haberse roto. ¡Solo asegúrate de que continúen comiendo, bebiendo y socializando, y observa que salga ese primer huevo!

Esta publicación actualizada de un artículo que apareció originalmente en junio 12, 2014.

Estoy en eso otra vez … trasplantando tomates. Las semillas se iniciaron en interiores en macetas de periódicos. Las plántulas más saludables se replantaron en macetas de 4 pulgadas una vez que aparecieron sus hojas verdaderas.

Ahora, esas plántulas (adolescentes en años de tomate) se están trasplantando en contenedores de 1 galón.

Llevamos más de un mes cultivando tomates, y aunque técnicamente ya pueden graduarse en el jardín, prefiero trasplantarlos en macetas más grandes una vez más.

Relacionado: Días hasta la madurez: lo que realmente significa para sus plantas

¿Cuál es el punto? podría estar preguntando. ¿Por qué no comenzaría mis tomates en macetas grandes y dejaría que las raíces crecieran sin consolidar hasta que estén listas para ir al suelo?

Porque cada vez que trasplantas tu tomate, hundes la porción inferior de su tallo más profundamente en el suelo.

Realmente vale la pena el esfuerzo extra, y te diré por qué.

Cómo y por qué enterrar tallos de tomate te da más raíces

Los tomates tienen un truco especial bajo la manga: la capacidad de cultivar nuevas raíces (raíces adventicias) a lo largo de cualquier parte de su tallo.

Dada suficiente humedad y luz, estas raíces emergen de pequeñas protuberancias (también llamadas iniciales de raíz o primordios del tallo del tomate, la etapa más temprana del desarrollo de la raíz) y pueden crecer sin tierra.

Si vives en un área con mucha humedad o eres propenso a regar tus plantas de tomate, es posible que hayas visto que las protuberancias se vuelven blancas y se vuelven más prominentes.

Esta tendencia de los primordios del tallo del tomate a aparecer tan fácilmente se puede utilizar para su ventaja.

Al enterrar parcialmente el tallo del tomate cuando lo trasplantas por segunda vez, estás anclando la planta más firmemente en el suelo y alentando la formación de más raíces. Tener una masa de raíces más profunda y más grande ayuda a que su planta de tomate sea más resistente al viento, la sequía, las plagas y las enfermedades.

¿Cuántas veces debes trasplantar tomates?

Si comenzaste tus tomates temprano desde la semilla y tienes algo de tiempo antes de que se vayan al suelo, es una buena idea trasplantarlos dos o tres veces a medida que se desarrollan. Al hacerlo, se desarrolla un sistema de raíces más grande y más fuerte, ya que sus raíces principales vigorosas pueden crecer hasta 1 pulgada por día.

Si bien los tomates pueden sufrir una pequeña cantidad de shock de trasplante, se recuperan rápidamente y el transplante finalmente estimula su crecimiento.

¿Qué tan grande debe ser una planta de tomate para trasplantar?

Generalmente, el momento adecuado para trasplantar es cuando su planta de tomate alcanza tres veces la altura de su contenedor. Entonces, si se está moviendo de una maceta de 4 pulgadas al siguiente tamaño, espere hasta que su planta esté 12 pulgadas de alto para que haya suficiente longitud del tallo para enterrar.

La progresión de las macetas debería ser así:

• Macetas de inicio de semillas (o bloques de tierra)
• Macetas de 4 pulgadas
• Ollas de 1 galón
• Recipiente final o plantación de jardín

Si está cultivando tomates en macetas, el tamaño final del contenedor debe ser 10 galones (para determinados tipos) o 20 galones (para tipos indeterminados).

Si está cultivando tomates en el suelo, plantéelos al menos 18 a 24 pulgadas de distancia (más espacio siempre es mejor para una circulación de aire adecuada).

¿Puedes trasplantar plantas de tomate con fruta?

Técnicamente hablando, sí, puedes trasplantar plantas de tomate con frutas o flores. Mientras las plantas no estén severamente unidas a la raíz en sus macetas, son bastante resistentes y deberían recuperarse fácilmente de cualquier choque de trasplante (ya sea en una maceta o en el suelo).

Sin embargo, si sus plantas jóvenes ya están cargadas de flores, tienen más posibilidades de sobrevivir a un trasplante si retira todas las flores y frutos primero.

Esto puede sonar contradictorio, pero una planta joven que ya está floreciendo y dando frutos está respondiendo al estrés. Está poniendo toda su energía en producir semillas para poder engendrar la próxima generación de plantas de tomate. Esto significa que se enfoca más en producir tomates y menos en cultivar nuevas ramas y hojas.

Dejar que una planta joven florezca y fructifique en esta etapa temprana podría retrasar su crecimiento o retrasar la producción de más frutas. Al pellizcar las flores antes del trasplante, lo ayuda a centrarse en el crecimiento vegetativo para que pueda fotosintetizar y crecer fuerte y alto antes de que comience a florecer abundantemente.

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Cómo trasplantar tomates en macetas (una segunda vez)

Paso 1: Comience con macetas limpias y tierra para macetas fresca.

Para la segunda ronda de trasplante, suba a macetas de 1 galón. No tienen que desinfectarse primero (de hecho, abogo por no lavar las macetas), pero deben estar limpios y libres de enfermedades.

(Utilicé macetas de plástico negro porque tenía muchas de ellas en el patio, pero si puedes conseguir macetas de tela de 1 o 2 galones, mi sugerencia actual es usarlas en su lugar. las raíces y las hacen aún más fuertes.)

Tenga a mano un montón de tierra para macetas bien drenada y bien enmendada. Recomiendo mezclar la tierra para macetas con compost o mezclar con un fertilizante de tomate granular antes de plantar (siguiendo las instrucciones del paquete).

Si tienes muchos trasplantes para plantar, a menudo es más rentable hacer tu propia tierra para macetas en casa.

Paso 2: pellizca los conjuntos de hojas más bajos.

Con tus dedos o un par de tijeras de jardín, pellizca las dos o tres ramas más bajas de las hojas, especialmente si se están marchitando o amarilleando. Terminarás con un tallo alto y delgado con solo unas pocas ramas en la parte superior.

Paso 3: Afloje el cepellón y coloque la planta de tomate en una maceta vacía.

Afloje con cuidado el cepellón y coloque el trasplante en una maceta vacía. El borde debe estar justo debajo o incluso con las ramas.

Si bien es cierto que las raíces son sensibles, no son la parte más vital de una planta de tomate, el tallo sí lo es. Nuevas ramas, hojas y raíces continúan creciendo a lo largo de su vida útil, pero una planta de tomate generalmente solo tiene un tallo principal.

La planta no puede sufrir daños en el tallo, que deben tratarse con cuidado durante el trasplante. Maneje la planta suavemente por sus hojas o cepellón, pero evite manipular el tallo.

Paso 4: Llene la maceta con tierra para macetas.

Llena la maceta con tierra para macetas, hasta las ramas más bajas. Agite bien la maceta y agregue más tierra según sea necesario para estabilizar el tallo.

Resiste apisonar el suelo con las manos o la paleta (el riego hará el trabajo de instalar todo).

Paso 5: Riegue la planta de tomate profundamente.

Su tomate recién trasplantado debe tener varias pulgadas de tallo hundido debajo de la superficie. Riegue profundamente hasta las raíces más bajas y solo riegue nuevamente cuando las primeras 2 pulgadas de tierra se sientan secas.

Con una planta de raíces profundas como los tomates, la clave es regar con menos frecuencia, pero más a fondo. A las plantas de tomate les gusta estar ligeramente secas entre riegos y no tolerarán el riego excesivo, así que trate de mantener el nivel de humedad constante.

Durante las próximas semanas, alimente a sus plantas de tomate con un fertilizante orgánico de liberación lenta según sea necesario.

Cuando tus plantas hayan crecido dos o tres veces el tamaño de sus macetas, puedes trasplantarlas en el jardín, nuevamente pellizcando las ramas más bajas y hundiendo los tallos más profundamente en el suelo.

Serán bastante altos, por lo que un truco de trasplante para salvar tu espalda (¡de cavar todo el día!) Es trasplantar tus tomates en una zanja (o comedero).

Al trasplantar mis plantas por segunda vez, descubrí que mis tomates tienen una ventaja inicial en la temporada y florecen mucho antes … acercándome a eso mucho más cerca a un verano lleno de jugosos tomates maduros (¡junto con salsa fermentada, salsa de tomate fresca y tomates secados al horno!).

Por qué y cómo trasplantar tomates (una segunda vez )

Impresión

Puede estar listo para graduar sus plantas de tomate al jardín, pero trasplantar plántulas de tomate por segunda vez solo las hace más fuertes. Eso & # x 27; s porque enterrar tallos de tomate (de nuevo ) los alienta a cultivar aún más raíces … y más raíces significan plantas más grandes y saludables que pueden resistir mejor las plagas y enfermedades.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo activo 10 minutos

Tiempo Total 15 minutos

Dificultad Fácil

Materiales

• Contenedor de 1 galón
• Tierra para macetas de alta calidad
• Planta joven de tomate
• Fertilizante orgánico de liberación lenta

Herramientas

• Cuchara o llana de suelo
• Regadera

Instrucciones

1. Comience con macetas limpias y frescas tierra para macetas. Para la segunda ronda de trasplante, suba a macetas de 1 galón. Tenga a mano un montón de tierra para macetas bien drenada y bien enmendada. Recomiendo mezclar su tierra para macetas con compost o mezclarla con un fertilizante de tomate granular antes de plantar (siguiendo las instrucciones del paquete).

   Si tiene muchos trasplantes para plantar, a menudo es más rentable hacer su propia tierra para macetas en casa.

2. Pellizca los conjuntos de hojas más bajos. Con los dedos o un par de tijeras de jardín, pellizca las dos o tres ramas más bajas de las hojas, especialmente si se están marchitando o amarilleando. Terminarás con un tallo alto y delgado con solo unas pocas ramas en la parte superior.
3. Afloje el cepellón y coloque la planta de tomate en una maceta vacía. Afloje cuidadosamente el cepellón y coloque el trasplante en una maceta vacía. El borde debe estar justo debajo o incluso con las ramas.

   Maneje la planta suavemente por sus hojas o cepellón, pero evite manipular el tallo.

4. Llene la maceta con tierra para macetas. Llene la maceta con tierra para macetas, hasta las ramas más bajas. Agite bien la maceta y agregue más tierra según sea necesario para estabilizar el tallo.

   Resistir apisonar el suelo con las manos o la paleta (el riego hará el trabajo de arreglar todo).

5. Riegue la planta de tomate profundamente. Su tomate recién trasplantado debe tener varios pulgadas de tallo hundidas debajo de la superficie. Riegue profundamente hasta las raíces más bajas y solo riegue nuevamente cuando las primeras 2 pulgadas de tierra se sientan secas

Notas

Con una planta de raíces profundas como los tomates, la clave es regar con menos frecuencia, pero más a fondo. A las plantas de tomate les gusta estar ligeramente secas entre riegos y no tolerarán el riego excesivo, así que trate de mantener el nivel de humedad constante.

las próximas semanas, alimente a sus plantas de tomate con un fertilizante orgánico de liberación lenta según sea necesario.

Cuando sus plantas hayan crecido dos o tres veces el tamaño de sus macetas, puede trasplantarlas nuevamente al jardín. pellizcando las ramas más bajas y hundiendo los tallos más profundamente en el suelo.

Fuentes de trasplante de tomate

Vivosun 5-Pack Heavy Duty Thicose Macetas de tela no tejida | Gardzen 20 – Paquete de 1 galón no tejido Bolsas de cultivo | Smart Pot – Paquete de 5 galones, tela de 2 galones | Fox Farm Ocean Forest Garden Tierra para macetas | Compost de uso múltiple Dr. Earth | Dr. Earth Fertilizante premium de tomate, vegetales y hierbas | Barebones para Terrain Potting Scoop | Barebones para Terrain Trowel

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Esta publicación actualizada de un artículo que apareció originalmente el 2 de junio, 2011.

Entre mi invernadero y mi jardín, tengo acceso a hierbas frescas durante todo el año y realmente se siente como un lujo (especialmente cuando son hierbas que no puedo encontrar fácilmente en cualquier mercado, como hierba de limón o mitsuba).

Y aunque generalmente uso hierbas frescas en mi cocina, las hierbas secas son una conveniencia que no puedo prescindir en la cocina.

Si una hierba se puede secar, probablemente la tenga escondida en alguna parte. Incluso he recogido hojas de laurel frescas del patio trasero de mi suegra para secarlas en casa, y he recolectado granos de pimienta rosa en visitas a California.

Pero de todas las hierbas secas que uso a diario, el orégano seco está entre mis tres primeros. Me gusta doblar una cucharada de migas en mi masa de pan artesanal, o espolvorear sobre pan casero de ajo. También entra en aderezos para ensaladas, adobos y masajes secos para carne.

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Lo uso mucho. Y como tengo una gran cantidad de orégano griego que adora apoderarse de mi lecho de hierbas (es una cubierta vegetal comestible fabulosa), también lo seco mucho después de podar la planta.

Muchas personas juran colgando hierbas para secar, pero nunca he encontrado esto práctico en mi cocina. Es demasiado pequeño, demasiado soleado, y simplemente es cuestión de cuándo, no si, alguien se topa con las hierbas colgantes y esparce migajas por el suelo.

Ojalá tuviera el espacio para colgar una línea de hierbas de tallo largo, agrupadas y atadas con hilo rústico (e incluso dejarlas como decoración, como siempre las veo en las revistas), pero eso no es La realidad en mi cocina ocupada que ve demasiados cuerpos y dedos pegajosos.

Lo que hago es simple y simple, y toma menos de una hora en lugar de una semana: ¡uso mi horno!

¿Cuánto tiempo lleva secar el orégano fresco?

En el horno, el orégano fresco se seca dentro de 15 minutos, para que pueda cosechar un puñado grande de ramitas por la tarde y usarlas para la cena esa noche.

Sin embargo, si cuenta el tiempo que tarda en enfriarse, está más cerca de 40 minutos antes de que pueda manejarlo y almacenarlo.

¿A qué temperatura debe secar el orégano?

La mayoría de los hornos en el hogar tienen una temperatura baja de 200 ° F, que es con lo que voy en esta guía. No estoy usando nada lujoso, solo un horno de gas convencional. Pero tenga en cuenta que muchos hornos están apagados en 5 ° hasta 10 °, y los hornos de convección se secarán más rápida y uniformemente que los hornos convencionales.

Si su horno baja a 170 ° F, intente eso primero ya que reducirá significativamente las posibilidades de quemar las hojas.

Asegúrese de colocar la bandeja para hornear en la rejilla central y colóquela lejos de los puntos calientes conocidos.

¿Qué otras hierbas frescas puedes secar en el horno?

El método de secado al horno funciona tanto para el orégano como para el perejil, la salvia, el tomillo, la menta y la albahaca (que he probado).

Puede que tenga que jugar con el tiempo que tarda en secarse, ya que depende del grosor o el tamaño de las hojas. Asegúrese de tomar notas, ya que el tiempo para cada hierba será específico para su horno.

Cómo secar el orégano en menos de 1 hora

Paso 1: Comience con hierbas muy frescas de su jardín.

Si creces orgánicamente, no hay necesidad de lavarlos, pero si lo haces, asegúrate de que las hojas estén muy secas (ya sea que se sequen en una centrifugadora, o bien presiona bien entre las toallas para eliminar toda la humedad). Esto asegura que las hierbas estén secas, no al vapor, en el horno.

Elija ramitas que tengan hojas de tamaño uniforme para que todas se sequen al mismo tiempo.

Paso 2: Coloque las ramitas de orégano en una bandeja para hornear.

Retire las hojas raídas y extienda las hierbas, tallos y todo, en una sola capa a través de una bandeja para hornear. Intenta no superponerlos demasiado, ya que quieres que circule el aire entre las hojas.

Si tiene que secar mucho orégano, es posible que deba hacerlo en dos o más lotes.

Paso 3: Precaliente el horno y coloque el orégano en la rejilla central para que se seque.

Ajuste su horno a su temperatura más baja; la mía ronda 200 ° F.

Una vez que esté precalentado, coloque su bandeja de hierbas en el estante central y abra ligeramente la puerta con un utensilio de madera para permitir que se mueva el aire.

Luego (¡paso importante!) apague el horno y deje que las hierbas se sequen adentro mientras el calor se disipa lentamente. Este método garantiza que las hojas delicadas no se quemen.

Se secan dentro de 10 o 15 minutos, pero los dejo en el hornee hasta que la temperatura esté completamente fría antes de retirar la bandeja. Simplemente lo configuro y lo olvido, luego regreso a la cocina en una hora para terminar.

Si su horno baja (170 ° F más o menos), es probable que pueda dejar el horno encendido durante toda la duración del proceso de secado, pero tendrá que estar atento para asegurarse de que no ” cocinar “las hierbas o dejarlas por mucho tiempo.

Paso 4: Retire las hojas de los tallos y guárdelas en un recipiente hermético.

Una vez que el orégano esté lo suficientemente frío como para tocarlo, retire las hojas de los tallos.

Asegúrese de que el orégano esté completamente seco, ya que cualquier humedad que quede en las hojas puede causar moho. Deben desmoronarse fácilmente cuando desliza los dedos por el tallo.

Guarde el orégano seco en un recipiente hermético para obtener la máxima frescura. En condiciones óptimas, debe mantenerse durante unos seis meses (después de eso, el sabor comenzará a deteriorarse y deberá usar más en sus recetas).

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Sé que suena como un oxímoron llamar a las hierbas secas “frescas”, pero realmente me encanta tener hierbas secas frescas a mano, de mi jardín, en lugar de las hierbas secas que han estado en el estante de una tienda, quién sabe ¡cuánto tiempo!

Cómo secar el orégano (y otras hierbas) rápidamente: ¡use el horno!

Impresión

Que X27; es la mejor manera de secar el orégano? No, no colgar en pequeños paquetes limpios, no en un deshidratador … Mi método favorito es en el horno y lleva menos de una hora, por lo que puede recoger el orégano fresco de su jardín por la tarde y tenerlo listo para cena esa noche.

Tiempo de preparación 2 minutos

Hora de cocinar 15 minutos

Tiempo adicional 25 minutos

Tiempo Total 42 minutos

Ingredientes

• Ramitas de orégano fresco

Instrucciones

1. Comience con hierbas muy frescas del jardín. Si crece orgánicamente, no es necesario lavarlos, pero si lo hace, asegúrese de que las hojas estén muy secas (ya sea que se sequen en una centrifugadora o que se presionen bien entre las toallas para eliminar toda la humedad). Esto asegura que las hierbas estén secas, no al vapor, en el horno.

   Elija ramitas que tengan hojas de tamaño uniforme todos se secan al mismo tiempo.

2. Coloque las ramitas de orégano en una bandeja para hornear. Retire las hojas raídas y extienda las hierbas, tallos y todo, en una sola capa a través de una bandeja para hornear. Trate de no superponerlos demasiado, ya que desea que el aire circule entre las hojas.

   Si tiene mucho de orégano para secar, es posible que deba hacer esto en dos o más lotes.

3. Precaliente el horno y coloque el orégano en la rejilla central para que se seque. Ajuste su horno a la temperatura más baja; la mía ronda 200 ° F.

   Una vez que esté precalentado, coloque su bandeja de hierbas en la rejilla central y abra la puerta ligeramente con un utensilio de madera para permitir que se mueva el aire.

   Luego (¡paso importante!) apague el horno y deje que las hierbas se sequen adentro mientras el calor se disipa lentamente. Este método garantiza que las delicadas hojas no se quemen.

   Se secan por dentro 10 o 15 minutos, pero los dejo en el horno hasta que la temperatura esté completamente fría antes de retirar la bandeja. Simplemente lo configuro y lo olvido, luego regreso a la cocina en una hora para terminar.

4. Retire las hojas de los tallos y guárdelas en un recipiente hermético. Una vez que el orégano esté lo suficientemente frío como para tocarlo, retire las hojas de los tallos.

   Asegúrese de que el orégano esté completamente seco, ya que cualquier humedad que quede en las hojas puede causar moho. Deben desmoronarse fácilmente cuando desliza los dedos por el tallo.

   Almacene el orégano seco en un recipiente hermético para Máxima frescura. En condiciones óptimas, debe mantenerse durante aproximadamente seis meses (después de eso, el sabor comenzará a deteriorarse y deberá usar más en sus recetas).

Esta publicación actualizada de un artículo que apareció originalmente en octubre 30, 2013.

Cultivar piñas en jardines tropicales o casi tropicales. Las piñas pueden crecer en interiores si hace calor y hay mucha luz.

La planta de piña es corta y robusta. Crece de 2 ½ a 5 pies de alto y de 3 a 4 pies de ancho en la madurez. Tiene hojas en forma de correa que son aserradas con puntas de aguja.

La fruta de piña de forma ovalada a cilíndrica es en realidad muchas frutas pequeñas fusionadas. La piña es una fruta compuesta.

El tallo de la piña se alarga en la época de floración. Una pequeña cabeza de flores moradas o rojas se forma en la punta del tallo. Las flores son polinizadas por colibríes. Se forman frutos individuales de cada flor; las flores se unen para formar una fruta compuesta de forma cónica que puede ser tan grande como 12 pulgadas de largo y casi tan ancho en circunferencia. El interior de la fruta es jugoso y carnoso; Su núcleo es el tallo alargado que tenía las flores para empezar.

La corteza externa cerosa de la piña puede ser de color verde oscuro, amarillo, amarillo anaranjado o rojizo cuando la fruta está madura. La carne varía de casi blanco a amarillo. La fruta puede pesar de 1 a 10 libras o más.

Las piñas se cosechan comúnmente con un cuchillo afilado; la fruta se corta del tallo y se planta debajo.

Para pelar y seccionar una piña, corta la frondosa hoja en la parte superior y coloca la piña en el extremo del tallo. Cortar la fruta en cuartos a lo largo y cortar el núcleo central. La carne de cada cuarto se corta de la cáscara con un cuchillo afilado grande. Cubica o corta en dados la carne y sirve.

La piña es originaria del sur de Brasil y Paraguay.

El nombre botánico de la piña es Ananas comosus .

Mejor clima y sitio para el cultivo de piña

• Las piñas son plantas tropicales o casi tropicales. Las piñas crecen mejor donde la temperatura promedia entre 65 ° y 95 ° La piña puede tolerar noches frescas pero el crecimiento se ralentizará.
• Las temperaturas de frío y congelamiento prolongadas retrasarán la madurez y harán que la fruta sea más ácida. Las piñas se dañarán severamente en 28 °
• Las piñas se cultivan al aire libre en el sur de Florida, el sur de California y Hawai en los Estados Unidos.
• Planta piñas a pleno sol; las piñas no maduran bien en sombra parcial.
• Plante piñas en una franja arenosa rica en compost. El suelo debe estar bien drenado; las piñas no crecerán en suelos empapados
• Las piñas prefieren un pH del suelo de 4.5 a 6.5.

Polinización de piña

• Las flores de piña son polinizadas por colibríes.

Rendimiento de piña

• Una planta de piña comúnmente lleva una cabeza o fruta, ocasionalmente dos.

Espaciado de piñas

• Espacie las piñas según su tamaño en la madurez.
• Las piñas pueden crecer de 2 ½ a 5 pies de alto y 3 a 4 pies de ancho. Las hojas de piña tienen púas, así que déle espacio a la planta.

Plantar una piña en un huerto casero

Plantación de piñas

• Prepare un sitio de plantación a pleno sol protegido de la brisa o el viento predominante. Una pared orientada al sur que puede acumular e irradiar calor solar es un buen lugar en lugares más fríos.
• Trabaje abono o estiércol bien podrido en el suelo.
• Monte el suelo si no está bien drenado.
• Coloque una cubierta de suelo de plástico negro sobre la cama de siembra; corta una X en el plástico para plantar piñas. La cubierta de suelo de plástico calentará el suelo, conservará la humedad del suelo y reflejará el calor hacia la planta.
• Cava un hoyo medio más profundo y dos veces más ancho que las raíces de la planta. Agregue una taza de fertilizante para todo uso al fondo del hoyo.
• Coloque la planta en el hoyo de modo que la marca de suelo de la maceta del vivero en el tallo esté a nivel de la superficie como el suelo circundante. Extienda las raíces en todas las direcciones.
• Vuelva a llenar el hoyo con medio suelo nativo y medio compost envejecido o mezcla de siembra orgánica comercial; firme en el suelo para que no haya bolsas de aire entre las raíces. Riegue en el suelo y cree una cuenca de suelo modesta alrededor de la base de la planta para retener el agua en el momento del riego.
• Después de la siembra, riegue bien y fertilice con un fertilizante iniciador líquido con alto contenido de fósforo.
• Consulte Propagación a continuación para obtener más detalles.

Contenedor de piñas en crecimiento

• Las piñas son fáciles de cultivar en contenedores. Elija un contenedor 24 pulgadas de ancho y profundidad.
• Las piñas se pueden cultivar en interiores en un lugar cálido e iluminado.

Cuidado de la piña, nutrientes y agua

• Mantenga la tierra uniformemente húmeda para la mejor producción de fruta. Las piñas pueden resistir la sequía, pero la producción de fruta se verá afectada
• Alimente las piñas cada cuatro meses con un fertilizante con alto contenido de nitrógeno; un fertilizante formulado para cítricos funcionará. El magnesio ayudará a aumentar el peso de la fruta.
• Las piñas pueden absorber nutrientes a través de sus hojas; use una emulsión diluida de pescado o un aerosol foliar de extracto de algas marinas
• Coloque mantillo alrededor de las plantas con compost envejecido para conservar la humedad del suelo y proteger las raíces poco profundas.
• Las piñas son sensibles a las heladas; cubra las plantas con una manta o levante un marco alrededor de la planta y cubra el marco con láminas de plástico transparente si la helada amenaza.

Cosecha y almacenamiento de piña

• Se necesita 18 a 32 meses para que una piña produzca fruta madura.
• Es difícil saber cuándo una piña está madura; El cambio de tamaño y color no son indicadores confiables de madurez.
• Los “ojos” o escamas que se extienden a lo largo de la piña se volverán de un color verde pálido cuando la fruta esté madura.
• La fruta madura emitirá un sonido sordo y sólido al golpearla con un dedo. La fruta inmadura producirá un golpe sordo
• Las piñas no continúan madurando después de la cosecha.
• La fruta madura se puede cortar de la planta con un cuchillo afilado; algo de fruta se separará de la planta con un tirón retorcido.
• La fruta se mantendrá durante dos o tres semanas en 45 ° F.

Piña recientemente enraizada

Propagación de piña

• Las piñas se propagan por crecimiento vegetativo. Estas son las opciones: los resbalones que surgen del tallo debajo de la fruta se pueden cortar y replantar; los retoños que se originan en las axilas de las hojas se pueden separar y plantar; las coronas que crecen desde la parte superior de las frutas se pueden cortar y plantar (ver más abajo); los matorrales o “cachorros” que crecen desde la porción subterránea del tallo se pueden separar y replantar.
• Los retoños que crecen de las axilas de las hojas o las crías que crecen cerca de la base de la planta pueden separarse y plantarse en un suelo húmedo. Los retoños y los cachorros tomarán aproximadamente 18 meses para dar fruto.
• Las coronas para replantar se pueden retorcer o cortar desde la parte superior de la fruta. Retire cualquier parte de la carne de la fruta y luego deje que la corona se seque durante dos días. Retire las hojas exteriores inferiores de la corona para revelar de ½ a 1 pulgada del tallo. Coloque la corona en un suelo ligero y firme el suelo alrededor de los bordes. Mantenga el suelo ligeramente húmedo hasta que se formen raíces. Las plantas cultivadas a partir de coronas tomarán aproximadamente 24 meses para fructificar.
• Replante las coronas enraizadas de aproximadamente 2 pulgadas de profundidad. Plante retoños y resbalones de 3 a 4 pulgadas de profundidad.

Problemas y control de la piña

• Las cochinillas pueden alimentarse de la savia de las hojas; Lave la planta con un fuerte chorro de agua o rocíe con jabón insecticida varias veces.
• Las hojas moradas o rojizas indican que la planta necesita alimentación.

Variedades de piña para crecer

• ‘Hilo’ : una versión compacta de ‘Smooth Cayenne’; 2 a 3 libras; produce pocos retoños o resbalones.
• ‘Kona Sugarloaf’ : dulce y delicioso sin sabor ácido; carne blanca; pequeño núcleo; 5 a 6 libras; forma cilíndrica.
• ‘Natal Queen’ : sabor suave y delicado; textura crujiente; carne amarilla dorada; 2 a 3 libras; se almacena bien después de la maduración.
• ‘Pernambuco’ (‘Eleuthera’) : sabor dulce y fundente; carne de color amarillo pálido a blanco; 2 a 4 libras; para comer fresco.
• “Red Spanish” : carne aromática y sabrosa; carne amarilla pálida; núcleo grande; 2 a 4 libras; forma cuadrada; la fruta se rompe fácilmente
• ‘Smooth Cayenne’ : rico sabor ligeramente ácido; jugoso; 4 a 10 libras; forma cilíndrica Esta variedad a menudo se vende en supermercados.

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Los plátanos pueden crecer y fructificar donde las condiciones sean adecuadas.

Las plantas de banano fructíferas requieren temperaturas que promedian aproximadamente 80 ° F durante el día y aproximadamente 70 ° F en la noche. Humedad constante de aproximadamente 50 el porcentaje y la luz del día alrededor de doce horas cada día son ideales. Los plátanos fructificarán en condiciones menos que ideales, pero la calidad de la fruta sufrirá.

Hay dos tipos de plátanos: plátanos de postre que se comen comúnmente de forma espontánea y en varios postres, y plátanos para cocinar que son almidonados y se usan casi exclusivamente para cocinar. Cocinar plátanos incluye plátanos.

Las bananas de postre son las bananas amarillas comunes. Son de color amarillo y generalmente de aproximadamente 7 a 9 pulgadas de largo y aproximadamente 1½ pulgadas de diámetro. Cuando está madura, la carne está húmeda, ligeramente pegajosa, suave y dulce.

Los plátanos para cocinar se asemejan a un plátano amarillo, pero son más grandes y de piel más gruesa con tres o cuatro lados bien definidos. Son verdes cuando no están maduras, se vuelven amarillas, luego marrones y luego negras cuando maduran. Deben cocinarse para que sean comestibles. Cuando se cocinan tienen un sabor ligeramente dulce similar a la calabaza de invierno.

Acerca de las plantas de banano

Las plantas de banano son hierbas perennes, no árboles. Una planta de banano tiene un tronco que consiste en tallos de hojas envueltos uno alrededor del otro en círculos concéntricos. El tronco es frondoso, no leñoso. Nuevas hojas crecen desde el centro del tronco, empujando las hojas más viejas hacia afuera. En la base de una planta de banano, debajo del suelo, hay un gran rizoma o cormo; Este es el sistema de raíces de la planta.

La fruta de plátano crece en los tallos en flor que emergen del centro del tronco. Un tallo en flor tarda unos 9 meses en producir fruta. Las flores se convierten en racimos de frutas; los racimos de frutas de plátano se llaman “manos”; cada fruta individual, cada plátano, se llama “dedo”.

Las frutas de plátano se forman a fines del verano. Alcanzan el tamaño maduro la primavera siguiente. Cuando el fruto es verde y regordete está casi maduro; luego se corta el tallo. La fruta termina de madurar después de ser cortada de la planta. Los dedos maduros comúnmente cambian de color de verde a amarillo. Los plátanos, cocinando plátanos, se vuelven amarillos, luego marrones, luego negros a medida que maduran.

Después de que una planta de banano produce fruta, el tronco frondoso muere de regreso al suelo. Nuevas plantas de banano emergen de la raíz del rizoma de la planta (también llamada cormo) que tiene muchos puntos de crecimiento. Las plantas bebés se llaman “cachorros”; las crías reemplazan la planta madre; también se pueden separar del rizoma de la planta madre para comenzar nuevas plantas en otro lugar.

Las plantas de banano crecen hasta 25 pies de altura dependiendo del cultivar. Hay cultivares que crecen solo de 3 a 4 pies de altura. Las hojas de plátano pueden crecer hasta 2 pies de ancho y 9 pies de largo dependiendo del cultivar.

Mejor clima y sitio para el cultivo de banano

• Las bananas crecen mejor en regiones tropicales húmedas. En los Estados Unidos, los plátanos se pueden cultivar en las zonas 9 del USDA 11. Unos pocos cultivares pueden sobrevivir en regiones frías con protección, tan fríos como la Zona 5.
• La temperatura óptima para el cultivo de banano es 78 ° a 86 ° F.
• Las plantas requieren 10 a 15 meses de clima libre de heladas para producir un tallo de flores. La mayoría de las variedades dejan de crecer cuando las temperaturas caen por debajo 57 ° Las temperaturas de congelación matarán el follaje. Por el contrario, las bananas también comenzarán a disminuir el crecimiento en 80 ° F y dejar de crecer en 100 ° F. En climas muy calurosos, los plátanos deben recibir abundante agua.
• Los plátanos crecen mejor a pleno sol, pero las hojas y los frutos se quemarán y se quemarán con la luz solar cuando las temperaturas sean altas. Verifique los requisitos de crecimiento de la variedad que elija cultivar; en algunos lugares, algunas variedades se plantan mejor en sombra parcial.
• Plante bananas en suelo rico en compost, arcilloso y bien drenado.
• Los plátanos prefieren un pH del suelo entre 5.5 y 6.5.
• Proteja los plátanos del viento para obtener el máximo rendimiento. Los plátanos son susceptibles al daño del viento; pueden ser desarraigados y arrastrados por el viento
• Es mejor plantar bananas en un bloque o grupo de varias plantas. La plantación en bloque permite que las plantas de raíces poco profundas se apoyen entre sí; la plantación en bloque también aumenta la humedad alrededor de las plantas; Las plantas en el centro o los bloques tienden a fructificar mejor porque están protegidas del viento. Un bloque puede tener 5 filas de 5 plantas en cada fila; cada planta espaciada a unos 5 pies de distancia

Flores de plátano y plátanos jóvenes en el árbol de plátanos.

Polinización del plátano

• Las inflorescencias de banano tienen flores masculinas y femeninas.
• Así es como ocurre la polinización: el plátano acecha en espiral hacia arriba desde un rizoma subterráneo; El tallo se compone de una serie de capas concéntricas de hojas. Un tallo floreciente crece desde el centro del tallo aproximadamente 10 a 15 meses después de la siembra. De la punta del tallo emerge un brote largo, cónico, de color púrpura y de forma ovalada. La cubierta púrpura del capullo encierra flores tubulares delgadas en racimos de 15 filas. Las primeras cinco filas son flores femeninas; luego vienen flores masculinas y femeninas estériles. Las flores masculinas en el racimo se abren y polinizan las flores femeninas. Las flores femeninas con ovarios en forma de plátano producen los frutos del plátano. Los frutos crecen en grupos; los grupos se llaman “manos” y las frutas individuales se llaman “dedos”. En algunos cultivares, el fruto se desarrolla sin polinización.

Plátanos espaciados

• Espacie las plantas de banano a una distancia de 5 a 6 pies. Los plátanos se cultivan mejor en bloques o grupos. Plante varias plantas juntas a intervalos de 5 a 6 pies.

Plantación de plátanos

• Los plátanos se cultivan a partir de divisiones de raíces o esquejes (ver Propagación a continuación). Una porción de la raíz se corta de una planta madre y se replanta; la división puede o no incluir crecimiento frondoso, llamado retoños. Usar una división de raíz con crecimiento frondoso es lo mejor.
• Elija un lechón de una planta de plátano vigorosa. Elija una ventosa que tenga hojas pequeñas en forma de lanza. Una ventosa de unos 3 o 4 pies de altura es óptima. Los retoños más pequeños tardan más en dar fruto y el primer racimo de plátanos será más pequeño.
• Corta el retoño de la planta de banano principal con una pala afilada. Corte hacia abajo entre la planta madura y el lechón. Si una pala no está lo suficientemente afilada, corte la ventosa con un cuchillo de podar o una sierra. El lechón debe incluir raíces.
• Replante la división de modo que las raíces estén cubiertas aproximadamente al mismo nivel que estaban creciendo con la planta madre. Si replantas una división de raíz solo sin hojas unidas, establece la división de 1 a 2 pulgadas por debajo del suelo.

Plátanos de cultivo en contenedor

• Las variedades de banano enano crecen bien en contenedores.
• Elija un contenedor al menos 24 pulgadas de ancho y profundo. Use una mezcla para macetas formulada para cítricos o palmeras.
• Replantar bananas al menos una vez cada tres años.
• No permita que la tierra se seque; manténgalo uniformemente húmedo, no mojado.
• Alimente las bananas cultivadas en contenedores una por mes; use una solución ligera de emulsión de pescado.
• Las bananas en contenedores se pueden cultivar en interiores si hay mucha luz y la temperatura es lo suficientemente cálida.

Cuidado del plátano, nutrientes y agua

• Mantenga la tierra uniformemente húmeda. El riego profundo regular es esencial durante el clima cálido. Los plátanos prosperan en condiciones húmedas; riegue dos o tres veces al día con rociadores para mantener la humedad alta alrededor de las plantas.
• Asegúrese de que el suelo esté bien drenado. El agua estancada o el suelo constantemente húmedo puede causar pudrición de la raíz, especialmente en regiones frías.
• Mantillo para conservar la humedad del suelo y proteger las raíces poco profundas.
• Los plátanos son alimentadores pesados; Alimente las bananas una vez al mes con un fertilizante completo ligeramente más alto en fósforo como 8 – 10 – 8. No permita que el fertilizante entre en contacto con el tronco frondoso de la planta.
• Proteger las plantas de las heladas; coloque una manta sobre las plantas o construya un marco alrededor de la planta y cúbrala con láminas de plástico transparente cuando amenace la escarcha.

Plátanos de poda

• Plátanos fruto de un tallo que crece desde las raíces del rizoma de la planta. Se formarán varios tallos. Permita que solo un tallo fuerte dé fruto; pode otros tallos a medida que se desarrollan; Esto dirige la energía de la planta a la producción de fruta y la aleja del crecimiento frondoso. Cuando el tallo principal tiene entre 6 y 8 meses de edad, permita que se desarrolle un nuevo lechón o tallo como un tallo de reemplazo para la siguiente temporada.
• Cuando se cosecha la fruta, vuelva a cortar el tallo de fructificación a aproximadamente 30 pulgadas sobre el suelo; el trozo morirá y puede retirarse después de varias semanas.
• El crecimiento frondoso del tronco comúnmente muere después de la fructificación; Limpiar y eliminar del jardín estos escombros frondosos. Surgirá un nuevo crecimiento del rizoma sotobosque de la planta.

Plantas de banano cerca del tiempo de cosecha

Cosecha y almacenamiento de bananas

• Las plantas de plátano florecen unos seis meses después de la siembra. Las flores púrpuras aparecen al final de los tallos. Con el tiempo, los pétalos de las flores se doblan hacia atrás para revelar una “mano” de plátanos (ver Polinización arriba). La fruta está lista para la cosecha 15 a 18 meses después de la siembra.
• Los tallos con frutos se forman a fines del verano y luego el invierno; en primavera la fruta se hinchará y madurará a mediados o finales de la primavera. Ocasionalmente, se pueden formar tallos fructíferos a principios del verano y madurar en otoño.
• Coseche la fruta cortando el tallo fructífero cuando los plátanos estén regordetes y todavía verdes. La fruta, llamada “dedos”, crece más grande a medida que maduran. El fruto está maduro cuando las costillas longitudinales son evidentes y la flor al final del dedo está seca y arrugada.
• Los plátanos maduran desde el extremo del tallo hasta el extremo de la flor pasando de verde a amarillo.
• La fruta madura del árbol se puede cosechar de una en una. Sin embargo, no permita que la fruta madura permanezca en la planta; los roedores se sienten atraídos por la fruta madura
• Cuelgue las “manos” cosechadas en un lugar fresco y sombreado para terminar de madurar. Comúnmente, todos los dedos de una mano madurarán al mismo tiempo.
• Las bananas verdes pueden colocarse en una bolsa de plástico; El gas etileno emitido por la fruta ayudará a madurar la fruta.
• Poco después de recoger la fruta, la planta morirá. Corte el follaje al suelo y permita que un retoño que crezca desde el rizoma forme una nueva planta.
• Los plátanos se pueden pelar y congelar para uso futuro.

Propagación de bananas

• Las semillas de plantas de banano no son fértiles.
• Los plátanos se propagan por división. Así es como funciona la división: los rizomas (raíces) del plátano producen retoños llamados cachorros. Se desarrollarán varios retoños o cachorros alrededor de la base de una planta de banano; los retoños o cachorros crecen desde la raíz del rizoma. Los cachorros que rodean la planta madre ayudan a equilibrar y anclar la planta madre. Las crías se pueden extraer de la planta madre y replantarse para cultivar nuevas plantas; Esto es propagación por división. Cuando haya tres o cuatro cachorros rodeando la planta principal, corte una de la base de la planta madre con una pala. Elija un cachorro con un crecimiento frondoso de al menos 3 pies de altura que haya formado sus propias raíces; Cuando separes al cachorro de la madre, asegúrate de que incluya sus propias raíces. Replanta al cachorro para que crezca una nueva planta. Si toma una división de raíz que no tiene crecimiento frondoso, deje que la superficie de la sección del rizoma se seque durante dos días antes de replantar. (Ver Plantación arriba)

Problemas y control del plátano

• Los plátanos dejan de crecer cuando las temperaturas caen por debajo 57 ° F; Si las temperaturas bajan, las pieles de plátano se vuelven de color marrón grisáceo y las hojas se vuelven amarillas. La escarcha puede matar todo el crecimiento frondoso, pero la raíz del rizoma sobrevivirá y puede enviar nuevos brotes.
• La podredumbre de la raíz puede atacar a los plátanos en suelo frío y húmedo; asegúrese de que el suelo esté bien drenado.
• Los caracoles pueden treparse a las plantas y comer follaje; atrapar caracoles y destruirlos
• Panama Wilt puede causar que las hojas inferiores se vuelvan amarillas; Panama Wilt es una enfermedad fúngica por fusarium. Trata las plantas con un fungicida. El marchitamiento de Panamá a menudo mata las plantas infectadas.
• La mancha bacteriana de la hoja puede causar manchas amarillas en las hojas; estos puntos se oscurecerán y eventualmente pueden oscurecer y matar la hoja. Asegúrese de que el suelo esté bien drenado; eliminar el follaje enfermo
• La antracnosis es una enfermedad fúngica que puede atacar las hojas y los frutos volviéndolos negros; rocíe con un fungicida; Asegúrese de que el suelo esté bien drenado.
• La pudrición de la corona puede pudrir el tallo de la línea del suelo; asegúrese de que el suelo esté bien drenado.
• Los áfidos y los ácaros pueden atacar los plátanos y chupar la savia de las hojas; busque grupos de pulgones en los tallos y debajo de las hojas; elimínelos con un fuerte chorro de agua o rocíe con jabón insecticida.
• Los gorgojos del plátano hacen un túnel hacia las raíces y el tallo de la planta; eliminar tallos infectados y follaje; rocíe con Spinosad.

Variedades de banano para crecer

Hay más de 1, 000 cultivares de banano. Aquí hay varias variedades que pueden crecer en huertos familiares:

• ‘Cavendish’ : postre de plátano; planta robusta que fructifica mucho; comúnmente vendido en los mercados; varios clones con nombre incluyen 'Lacatan' (12 a 18 pies de altura), 'Robusta' y 'Cavendish gigante' (10 a 16 pies de altura), 'Dwarf Cavendish' (4 a 7 pies de altura); resistente a la enfermedad de marchitez de Panamá.
• Red Red Cuban ’: cocinar plátano; piel roja oscura; pulpa color crema-naranja; aromático; 20 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• ‘Gros Michel’ : postre de plátano; considerado por muchos como el más sabroso; necesita mucho calor; susceptible a la enfermedad de marchitez de Panamá.
• ‘Ice Cream’ o ‘Blue Java’ : postre de plátano; fruta sabrosa se derrite en la boca; la fruta es de 7 a 9 pulgadas de largo con un matiz azulado; la planta crece 15 a 20 pies de altura; 18 a 24 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• ‘Lady Finger’ : plátano de postre; Excelente calidad; temperaturas frías tolerantes a las frutas; el árbol crece 20 a 25 pies de altura ; 15 a 18 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• ‘Manzano’ también llamado ‘Apple’ o ‘Silk’ : postre de plátano; agradable sabor a manzana cuando está maduro; la fruta mide de 4 a 6 pulgadas de largo; la planta crece 10 a 15 pies de altura; acerca de 15 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• “Orinoco” : cocinar plátano; buen sabor; la planta crece hasta 16 pies de altura; 15 a 18 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• Plátanos (cocinar plátanos): son un tipo de plátano utilizado para cocinar; carne seca y almidonada.
• ‘Popoulu’ : cocinar plátano; fruta rellenita para comer o cocinar fresca; carne de color rosa salmón; crecer mejor con alta humedad y luz filtrada; la planta crece aproximadamente 14 pies de altura.
• ‘Iholena roja’ : (postre o cocina): muy buen sabor; carne rosada; de piel amarilla; rápido crecimiento a 10 pies de altura.
• ‘Valery’ : postre de plátano; similar a “Robusta Cavendish”; tal vez lo mismo.
• ‘Williams’: postre de plátano; igual que “Cavendish gigante”; la planta crece 10 a 16 pies de altura.

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Cultiva guayaba en tu jardín. La guayaba es una planta tropical y subtropical.

La guayaba es nativa del sur de México. En los Estados Unidos, se cultiva principalmente en Florida, Hawái, el sur de California y partes de Texas. Con protección, se puede cultivar en las zonas USDA 8b y 9.

La guayaba es una fruta redonda a en forma de pera, comúnmente de 2 a 3 pulgadas de largo. La guayaba puede ser de piel verde, amarilla, roja, morada o negra. La carne puede ser blanca, amarilla, coral o roja. La guayaba madura tiene una carne dulce y húmeda que está muy perfumada. Cada fruto tiene varias semillas pequeñas, duras pero comestibles.

La guayaba madura puede cortarse a la mitad y comerse de la cáscara o en rodajas y combinarse con otras frutas. La guayaba puede hacerse puré y convertirse en salsas, sorbetes y mousses, o cocerse en una pasta firme y cortarse en rodajas. Se puede convertir en jaleas, mermeladas y conservas. La guayaba también se puede exprimir.

En las regiones tropicales, algunas guayabas pueden crecer hasta 30 pies de altura, pero en regiones subtropicales como el sur de California, la guayaba crecerá a no más de 10 o 12 pies de altura. Hay cultivares de guayaba enanos.

El nombre botánico para la guayaba es Psidium guajava .

Mejor clima y sitio para el cultivo Guayaba

• La guayaba se puede cultivar tanto en climas húmedos como secos; La temperatura óptima para el cultivo de guayaba es 68 ° a 82 °
• La guayaba se puede cultivar en las zonas USDA 9 a 12. En las zonas 9a y 8b, la guayaba debe protegerse de las heladas o del clima frío. La guayaba será dañada por las heladas; puede recuperarse de la exposición a temperaturas tan bajas como 29 ° F pero probablemente perderá todas sus hojas.
• Planta guayaba a pleno sol; en regiones desérticas, siembre guayaba en sombra parcial o proteja las plantas del sol del mediodía.
• Siembre guayabas en un suelo rico en compost y bien drenado.
• Las guayabas crecerán donde el pH del suelo varía de 4.5 a 9.4; un pH neutro es de 6.0 a 7.0 es óptimo.
• Evite plantar guayaba en lugares bajos donde el aire frío y la cruz pueden asentarse.

Elegir la derecha Planta de guayaba

• Elija una variedad de guayaba que se adapte a su jardín; las guayabas enanas crecen hasta 3 pies de alto; los cultivares estándar crecen hasta 12 pies de alto o más alto. Algunas variedades pueden crecer hasta casi 30 pies de altura en climas tropicales.

Polinización de guayaba

• Las guayabas son en su mayoría fructíferas. Algunos cultivares pueden producir más fruta cuando se polinizan de forma cruzada con otra variedad.
• Las guayabas florecen durante todo el año, pero la época de mayor floración es con el inicio del clima cálido en primavera.
• Las abejas son el principal polinizador de la guayaba.

Rendimiento de guayaba

• La guayaba madura puede producir 50 a 80 libras de fruta cada año.

Espaciado Guayaba

• Considere el tamaño del árbol en la madurez al espaciar la guayaba en el jardín. La mayoría de los cultivares para huertos familiares se pueden plantar 10 a 15 pies separados o menos.

Plantación Guayaba

• Prepare un sitio de plantación a pleno sol protegido de la brisa o el viento predominante. Una pared orientada al sur que puede acumular e irradiar calor solar es un buen lugar en lugares más fríos.
• Trabaje abono o estiércol bien podrido en el suelo.
• Cava un hoyo la mitad de nuevo tan profundo y el doble de ancho que las raíces del árbol. Agregue una taza de fertilizante para todo uso al fondo del hoyo.
• Coloque una estaca de árbol en su lugar antes de plantar. Conduzca la estaca hacia el suelo al costado del hoyo a por lo menos 2 pies de profundidad.
• Coloque la planta en el hoyo de modo que la marca de suelo de la maceta del vivero en el tallo esté a nivel de la superficie como el suelo circundante. Extienda las raíces en todas las direcciones.
• Vuelva a llenar el hoyo con medio suelo nativo y medio compost envejecido o mezcla de siembra orgánica comercial; firme en el suelo para que no haya bolsas de aire entre las raíces. Riegue en el suelo y cree una cuenca modesta alrededor del tronco para retener el agua en el momento del riego.
• Asegure el árbol a la estaca con ataduras de árboles.
• Después de plantar, riegue cada árbol a fondo y fertilice con un fertilizante iniciador líquido con alto contenido de fósforo.

Cultivo de contenedores Guayaba

• Los cultivares de guayaba pequeños y enanos se pueden cultivar en contenedores.
• Las guayabas se pueden cultivar en una terraza acristalada o en un invernadero donde hay mucha luz.
• Elija un contenedor 24 pulgadas de ancho y profundo; use una tierra para macetas formulada para cítricos o palmeras.

Cuidado de la guayaba, nutrientes y agua

• Mantenga el suelo uniformemente húmedo para la mejor producción de fruta; permita que las 2 o 3 pulgadas superiores de tierra se sequen antes de volver a regar. Si el suelo se seca por completo, la floración puede retrasarse o la fruta puede caer. Reduzca el agua en invierno.
• Las guayabas son alimentadores pesados; Haga aplicaciones mensuales de un fertilizante orgánico equilibrado como 5-5-5.
• Proteja las guayabas del clima frío y las heladas; cubra las plantas con una manta si las heladas amenazan o coloque un marco alrededor de la planta y cubra el marco con láminas de plástico transparente. Se puede colocar una cadena de luces eléctricas dentro del marco para mayor calidez. Mueva las guayabas en contenedores a un lugar protegido y cálido.

Poda Guayaba

• La mayoría de las guayabas se pueden mantener de 6 a 10 pies de altura con poda anual. Pellizque las puntas de cultivo para mantener la guayaba pequeña.
• Retire los brotes de agua y las ventosas regularmente.
• Pode madera rota, muerta y enferma.
• La fruta nace con un nuevo crecimiento, por lo que la poda no interferirá con la cosecha del próximo año.
• Los árboles florecerán 10 a 12 semanas después de la poda; si no se poda, la guayaba florecerá en otoño.

Adelgazamiento Guayaba

• Fruta fina para que no maduren más de 4 frutas en cada rama

Cosecha y almacenamiento Guayaba

• La guayaba cultivada a partir de semillas dará fruto en unos 8 años; de las plántulas, la guayaba producirá fruta en 3 a 5 años.
• La fruta de guayaba estará madura y lista para la cosecha 20 a 28 semanas después de la floración y la polinización.
• En lugares cálidos durante todo el año, la guayaba puede producir dos cosechas cada año, una cosecha grande en verano seguida de una cosecha más pequeña en invierno o primavera.
• Las guayabas maduras desarrollarán colores maduros a medida que maduran; la guayaba madura estará completamente coloreada y tendrá un aroma dulce. La guayaba madura cederá levemente a una presión suave.
• Para obtener el mejor sabor, deja que la guayaba madure en el árbol.
• La fruta madura se mantendrá en el refrigerador hasta por dos semanas
• Las frutas verdes maduras pueden madurar a temperatura ambiente; coloque la guayaba en una bolsa de papel marrón con una banana para acelerar la maduración.
• La fruta verde madura se puede almacenar durante 2 a 5 semanas en 46 ° a 50 ° F y 85 a 95 porcentaje de humedad

Propagación Guayaba

• La guayaba se puede cultivar a partir de semillas; Las semillas tardan de 2 a 8 semanas en germinar. Las semillas no siempre se hacen realidad.
• Las guayabas pueden injertarse mediante parche de brotes, injerto de chapa lateral y marcotting.
• Las guayabas se pueden cultivar a partir de esquejes de raíz; coloque 5 en 10 – esquejes de raíz en pulgadas en mezcla para macetas y cubra con 2 a 4 pulgadas de tierra.
• Los esquejes de madera blanda se pueden enraizar; trate los esquejes con una hormona de enraizamiento y proporcione calor inferior.

Problemas y control de la guayaba

• La enfermedad fúngica por antracnosis puede atacar el follaje en climas húmedos; aplicar fungicidas
• Los nematodos de pudrición de la raíz pueden reducir el vigor de la planta; no hay control aparte de solarizar el suelo.
• La mosca blanca de la guayaba, la polilla de la guayaba y la mosca de la fruta del Caribe pueden atacar a la guayaba en el sur de Florida. Use trampas adhesivas amarillas y trampas de feromonas para controlar estas plagas.

Variedades de guayaba para crecer

Las variedades de guayaba enumeradas aquí crecerán en la mayoría de los huertos familiares; la mayoría de estos cultivares no crecerán más que 10 a 15 pies dependiendo del clima y la ubicación.

• “Beaumont”: sabor ligeramente ácido; carne rosada; sórdido; frutos redondos medianos a grandes que pesan hasta 8 onzas; excelente para el procesamiento; árbol muy productivo y amplio.
• ‘Detwiler’: relativamente dulce, de sabor agradable; pulpa de color amarillento a salmón ; fruta mediana a grande, redondeada, de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro; piel de color amarillo verdoso, moderadamente gruesa; el árbol es un portador muy pesado.
• ‘Hong Kong Pink’: de sabor subácido a dulce; pocas semillas; carne de color rojo rosado; fruta mediana a grande, redondeada, con un peso de 6 a 8 onzas; árbol extendido, de alto rendimiento.
• ‘Indonesia sin semillas’: buen sabor y aroma; sin semillas; carne blanca; fruta pequeña con piel amarilla; cultivar enano disponible.
• 'Lucknow 49 ': sabor dulce; pocas semillas, las semillas son suaves; carne blanca lechosa; piel gruesa de color amarillo verdoso; portador prolífico.
• Cream Crema Mexicana ’: muy dulce, de textura fina, excelente para el postre; carne blanca cremosa; frutas redondas pequeñas a medianas pequeñas; piel amarilla clara, ligeramente sonrojada con rojo; árbol vertical.
• ‘Patricia’: sabor a fresa; carne de color salmón; portador prolífico.
• “Psidium Guajava Nana”: árbol enano, menos de 3 pies; sabor dulce carne rosada; fruta a 2 pulgadas de largo; requiere poca poda.
• Indian Indio rojo ’: sabor dulce; carne roja medianamente gruesa; numerosas semillas; fruta medianamente grande y redondeada con un fuerte olor; piel amarilla amarilla, a menudo con un rubor rosado.
• ‘Ruby X’: delicioso, dulce sabor; pulpa oscura de color naranja anaranjado; fruta pequeña y redondeada; piel de color amarillo verdoso; un árbol tupido de bajo crecimiento con ramas caídas.
• “Sweet White Indonesian”: sabor dulce y delicioso; carne espesa, blanca y derretida ; fruta grande y redonda, de 4 pulgadas o más de diámetro; piel delgada, de color amarillo pálido; semillas comestibles rodeadas de pulpa jugosa; árbol de crecimiento rápido, osos varias veces al año.
• ‘Tikal’: sabor dulce; aromático; carne rosada; jugoso; fruta grande, del tamaño de una pelota de béisbol; piel de color verde amarillento.
• Indian Indio blanco ’: sabor excelente y alegre; fruta pequeña a mediana; moderadamente cutre.
• ‘White Seedless’: carne blanca de buena calidad; Selección mejorada de Florida con sin semillas.

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A finales de otoño es la época de recolección de aceitunas en Nueva Zelanda. Si tienes acceso a las aceitunas, preservarlas definitivamente es el camino a seguir. Mi forma favorita de preservarlos es haciendo aceitunas curadas con salmuera.

Pequeños bocados salados y sabrosos que superan una milla comprados en la tienda. Muchas aceitunas compradas en la tienda están curadas con lejía, lo que cambia la textura y el sabor reales de la aceituna.

Hacer tus propias aceitunas curadas se siente como un gran logro. Cuidando sus aceitunas, refrescando la salmuera, probando y probando …

Una vez que hayan terminado, el sabor superará el esfuerzo dedicado a la salmuera. Si tiene un olivo (o unos pocos) en su propiedad, sabrá cuán abundantemente pueden producir. A menos que esté planeando presionar para obtener petróleo, en cuyo caso generalmente necesitará 50kg mínimo, no hay mucho más que hacer con las aceitunas, excepto curarlas.

Recogiendo las aceitunas

El proceso para las aceitunas curadas requiere paciencia, pero el esfuerzo involucrado no es difícil. Comience por recoger sus aceitunas. Elija las aceitunas más oscuras y gordas que no tengan manchas.

Si aprietas uno, debería liberar un líquido lechoso si está listo para la salmuera.

Una vez que tenga su selección, si tiene una diferencia real en los colores, puede separar los más verdes de los negros. Esto se debe a que los verdes son menos maduros y necesitarán un poco más de tiempo para salmuera y perder su amargor.

Lavar las aceitunas

Una vez que las aceitunas estén ordenadas, lávelas bien y elimine las aceitunas realmente dañadas que perdió durante la recolección. Un pequeño pájaro picoteado está bien, pero si están comenzando a pudrirse, sáquelo.

Lo mismo ocurre con cualquier aceituna de aspecto seco y arrugado. Los quieres tan gordos y dañados como sea posible.

Cortar y remojar las aceitunas

Ahora aquí está el bit que determinará cuánto tiempo tomarán sus aceitunas curadas. Ahora puedes elegir cortar las aceitunas o dejarlas enteras. Cortar cada aceituna permitirá que el agua y la sal penetren más rápido y eliminen el amargor.

Si los dejas enteros, necesitarán sentarse en una salmuera mucho más tiempo.

Para cortar las aceitunas, use un cuchillo afilado para cortar un poco en cada aceituna. Alternativamente, puede “triturar” cuidadosamente sus aceitunas con un objeto pesado como un ablandador de carne o una piedra plana. Aplastarlos lo suficiente como para romper la piel pero no para aplanar completamente las aceitunas.

Ahora, déles un remojo inicial en agua corriente durante 2-3 días, cambiando el agua diariamente. Mantenga las aceitunas completamente sumergidas en el agua (use un plato o peso para mantenerlas debajo).

Hacer la salmuera para las aceitunas curadas

Después de remojar en agua, es hora de remojar las aceitunas en salmuera. Puede hacer una solución de salmuera simple usando una proporción de 1 parte de sal a 10 partes de agua. Use una sal sin procesar como la sal de roca o la sal marina.

Cubra las aceitunas con la salmuera en un cubo, frasco o recipiente con tapa. Asegúrate de que las aceitunas vuelvan a estar completamente sumergidas. Puse el mío en un balde y un plato al revés funciona para mantenerlos presionados. Selle sin apretar el frasco o recipiente con una tapa. Deberá abrirlo cada dos días para liberar algunos de los gases. Alternativamente, se puede usar una esclusa de aire.

Si ha cortado o triturado sus aceitunas, es posible que solo necesiten reposar en salmuera durante 1-2 meses según el gusto. Si los ha dejado enteros, pueden sentarse en salmuera durante 6 meses o más.

Verifique las aceitunas semanalmente para ver si la salmuera necesita ser cambiada.

La frecuencia con la que cambia la salmuera depende del medio ambiente y la rapidez con la que desea que estén listas. Si las aceitunas permanecen sumergidas y no hay signos de moho, no es necesario cambiar la salmuera. Si el moho está creciendo, simplemente saque la salmuera, enjuague las aceitunas y prepare salmuera fresca.

Cambiar la salmuera semanalmente eliminará la amargura más rápido.

Prueba tus aceitunas después de un mes más o menos. Si todavía están demasiado amargos, sigue remojándolos hasta que estés feliz.

Si son muy saladas, no se preocupe por ahora. La búsqueda principal es eliminar la amargura.

Una vez que haya desaparecido el amargor, vierta la salmuera y vuelva a llenar el cubo con agua fresca. Remoja tus aceitunas en agua fresca durante un día o dos. Esto ayudará a eliminar parte de la sal.

Embotellar las aceitunas

Ahora es el momento de preparar las aceitunas en frascos de conserva esterilizados.

Como las aceitunas preparadas de esta manera serán bastante saladas, las coloco en una salmuera de vinagre al final (uso mi vinagre de manzana casero).

Esto extraerá parte del exceso de sal y agregará sabor. Agregue cualquier otro saborizante que le guste también, como limón, lima, ajo, orégano, romero, chile.

Mi salmuera de vinagre está en una proporción de 3 partes de sal, 10 parte de vinagres, 40 partes de agua. Por ejemplo, 30 g sal, 100 g vinagre y 400 g de agua produce aproximadamente medio litro de vinagre / salmuera.

Cubra las aceitunas con salmuera y saborizantes de vinagre. Asegúrese de que las aceitunas estén sumergidas debajo de la salmuera. Vierte sobre una pequeña capa de aceite de oliva que detendrá el oxígeno que toca las aceitunas. Selle los frascos y déjelos reposar durante una semana para infundir los sabores recién agregados antes del muestreo.

Las aceitunas como esta pueden almacenarse en un frasco sellado hasta por 6 meses en un lugar fresco y oscuro, o en el refrigerador hasta por un año. Una vez abierto, úselo dentro de un mes.

¡Feliz curación!

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Curado en salmuera Olivos

UNA receta simple de aceitunas curadas con salmuera

Curso Bocadillo

Palabra clave Olivos

60 dias

Autor Felicidad de cosecha propia

Equipo

• Cubo de plástico de grado alimenticio o frasco de vidrio

Ingredientes

• Olivos
• Sal no yodada
• Agua
• Vinagre de sidra de manzana
• Aromas (limón, ajo, hierbas, chile ..)

Instrucciones

• Elija sus aceitunas, eligiendo las aceitunas más gordas y oscuras. Exprimir una aceituna debe liberar un líquido lechoso si & # x 27; es lo suficientemente maduro como para salmuera.
• Una vez seleccionado, si tiene una diferencia real en los colores, separe los verdes de los negros. Los verdes son menos maduros y necesitarán un poco más de tiempo para salmuera y perder su amargura.
• Lávelos bien y retire las aceitunas realmente dañadas y las aceitunas secas y marchitas.
• Ahora puede elegir cortar las aceitunas o dejarlas enteras. Cortar cada aceituna permitirá que el agua y la sal penetren más rápido y eliminen el amargor. Si los deja enteros, necesitarán sentarse en una salmuera mucho más tiempo.
• Para cortar las aceitunas, use un cuchillo afilado para cortar un poco en cada aceituna. Alternativamente, puede “triturar” cuidadosamente sus aceitunas con un objeto pesado como un ablandador de carne o una piedra plana. Aplastarlos lo suficiente como para romper la piel, pero no para aplanar por completo las aceitunas.
• Ahora, déles un remojo inicial en agua corriente durante 2 días, cambiando el agua cada día. Mantenga las aceitunas completamente sumergidas en el agua (use un plato o peso para mantenerlas debajo).
• Ahora remoje las aceitunas en salmuera usando una proporción de 1 parte de sal no yodada a 10 partes de agua.
• Cubra las aceitunas con la salmuera, asegurándose de que las aceitunas estén nuevamente completamente sumergidas. Selle sin apretar el frasco o recipiente con una tapa. Deberá abrirlo cada dos días para liberar algunos de los gases si la tapa está bien cerrada.
• Si ha cortado o triturado sus aceitunas, solo necesitarán sentarse en salmuera durante 3-6 semanas, según el gusto. Si los ha dejado enteros, pueden permanecer en salmuera hasta por 6 meses o más.
• La frecuencia con la que cambia la salmuera depende de su entorno y qué tan rápido se curan. Cambiar la salmuera semanalmente eliminará la amargura más rápido, pero si las aceitunas permanecen sumergidas y no hay signos de moho, la salmuera no & # x 27; necesita ser cambiado. Se ralentizará el proceso un poco, pero & # x 27; un enfoque de no intervención

  Si el moho está creciendo, simplemente incline la salmuera, enjuague las aceitunas y hacer salmuera fresca. Retire la tapa y verifique las aceitunas semanalmente.

• Pruébalos después de un mes o dos. Si todavía están muy amargos, sigue remojándolos hasta que estés contento. Si son muy salados, don & # x 27; no se preocupe por ahora. La búsqueda principal es eliminar la amargura.
• Una vez que la amargura haya desaparecido, saque la salmuera, limpie el recipiente y vuelva a llenar con agua fresca. agua. Remoje las aceitunas en agua fresca durante 2 días para eliminar parte de la sal.
• Ahora es el momento de poner las aceitunas en frascos de conserva esterilizados.
• Yo uso una salmuera de vinagre, en una proporción de 3 partes de sal, 10 parte vinagres, 40 partes de agua. Por ejemplo, 30 g sal, 100 g vinagre y 400 g de agua produce aproximadamente medio litro de vinagre / salmuera.
• Agregue cualquier otro sabor que le guste, como limón, lima, ajo, orégano, romero, chile.
• Cubra las aceitunas con la salmuera de vinagre y aromatizantes Asegúrese de que las aceitunas estén sumergidas debajo de la salmuera. Vierte sobre una pequeña capa de aceite de oliva que detendrá el oxígeno que toca las aceitunas. Selle los frascos y déjelos reposar durante una semana para infundir los sabores recién agregados antes de probarlos.

• Las aceitunas se almacenan bien en un frasco sellado por hasta 6 meses en un lugar fresco y oscuro, o en el refrigerador hasta por un año.

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Deliciosamente suave, perfumado con canela y salpicado de pasas. Este pan de pasas con canela y masa fermentada es ideal para comer fresco o tostado y untado con mantequilla.

Tengo un objetivo personal de abrirme camino a través de tantas variedades comerciales de pan de levadura como pueda y crear una versión de masa madre. Un pan de pasas con canela y masa fermentada siempre ha estado a la vanguardia para probar.

Sin embargo, me ha tomado un poco de tiempo hacerlo bien.

No se trataba de agregar fruta a un pan de masa madre estándar. Tenía una idea de cuál debería ser la textura y un pan de masa fermentada normal con pasas no iba a cortarlo. Quería que fuera un poco tierno, pero no demasiado como un brioche, y quería que fuera suave pero no muy esponjoso como un bollo cruzado caliente.

Entonces, está un poco en el medio. La masa está ligeramente enriquecida con leche y un poco de mantequilla. Esto aporta la cantidad justa de ternura y suavidad a la miga.

Es un proceso de dos días nuevamente, pero a diferencia del bollo de leche y los bollos cruzados calientes, no se requiere un amasado pesado.

Esto hace dos panes estándar. Yo uso 2 x 450 g (1lb) latas de pan.

Me gusta cortar y congelar uno, para que podamos agarrar fácilmente un par de piezas para hacer estallar en la tostadora.

El iniciador

El primer día le doy de comer a mi entrante por la mañana, en una proporción de 1: 2: 2 para poder usarlo entre 4 y 6 horas después. 40 g iniciador de semillas, 80 g de harina y 80 g agua dan un total de 200 g de arranque. La receta necesita 150 g, entonces una vez que he usado eso, el resto 50 g se alimenta nuevamente y se coloca en el refrigerador hasta la próxima vez que hornee.

Me gusta usar un entrante esponjoso con una baja carga de ácido. Lea más sobre eso en mi Guía de solución de problemas de pan de masa fermentada.

El paso para el primer día (sin incluir el motor de arranque) es solo 4 horas antes de que pase la noche en el refrigerador. Por lo tanto, no hay prisa por comenzar el proceso temprano en el día.

La masa

Los ingredientes de la masa se mezclan en un tazón y se aplastan (a mano me parece más fácil) hasta que la mantequilla se haya trabajado.

Lleva un par de minutos a mano, y es un poco desordenado y muy pegajoso, pero no es difícil. Asegúrese de que todo haya funcionado.

Luego se coloca en un plato limpio.

Ahora fermenta a granel durante 4 horas. Durante este tiempo, realice 6 series de pliegues en las primeras tres horas, una serie cada 30 minutos.

No importa cómo se pliega la masa, un estiramiento y un pliegue tradicional funcionan bien o un pliegue en espiral está bien, solo algo para aportar algo de estructura a la masa. Tiendo a seguir mi método de plegado en espiral favorito, aunque esta masa es bastante voluminosa, lo que puede hacer que sea un poco difícil ya que se fortalece con el tiempo.

La imagen de abajo es posterior al primer pliegue.

Una vez que la masa se fortalece y se vuelve bastante voluminosa, termino levantándola y balanceando el fondo de la masa hacia abajo, luego doblándola.

Después de las 3 horas, deje la masa a granel durante otra hora. Luego cubra el plato de masa con un plato al revés y colóquelo en el refrigerador hasta la mañana.

El día siguiente

La masa se saca del refrigerador y se saca del tazón, sobre un banco limpio.

Luego se divide en dos partes iguales.

En un banco ligeramente enharinado, estira una pieza de masa en un rectángulo. Dobla la parte superior 1/3 hacia abajo hasta el centro, luego dobla la parte inferior 1/3 hacia arriba, como un folleto.

Gire la masa 90 y aplanar suavemente un poco, luego repita el proceso de plegado.

Esto hace un pequeño registro. Extiéndalo para extenderlo un poco y luego colóquelo en una lata de pan forrada. Repita con el resto de la masa.

Ahora la masa necesita prueba y doble. Esto puede tomar entre 4 y 6 horas, dependiendo del calor de su habitación.

Si su cocina es más fría que 23 ° C, podría crear un lugar cálido, como un precalentamiento ligero, pero Luego apagó el horno.

Horneando

Una vez que ha subido, caliente el horno a 200 ° C fan-horneado (220 ° C horno normal).

Cepille la parte superior de las hogazas de pan de pasas y canela con leche.

Hornee los panes para 35 minutos hasta que estén dorados en la parte superior. Cuando se quitan los panes de las latas, deben sentirse ligeros y huecos cuando se toca la parte inferior.

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Pan de masa fermentada con canela y pasas

Deliciosamente suave, perfumado con canela y salpicado de pasas. Este pan de pasas y canela de masa madre es ideal para comer fresco, tostado y untado con mantequilla.

Hace 2 panes.

Curso Desayuno

Cocina Americano, Nueva Zelanda

Palabra clave Canela, pasas, masa madre

Tiempo de preparación 1 hora

Tiempo de prueba 1 día 12 horas

Tiempo Total 1 día 13 horas

Porciones 6

Calorías 510 kcal

Ingredientes

El iniciador

• 150 gramos duplicado, arranque activo

La masa

• 550 gramos harina blanca fuerte con una proteína nivel entre 10. 5 – 11. 5%
• 50 gramos azúcar morena
• 1 1/2 tsp canela molida
• 1/4 tsp Nuez de tierra
• 8 gramos sal
• 100 gramos Pasas
• 250 ml Leche
• 150 ml agua
• 60 gramos mantequilla a temperatura ambiente

Cepillado

• 2 cucharadas mi lk para el cepillado la parte superior del pan

Instrucciones

Los Inicio

• En la mañana, tome 40 g iniciador de semillas y alimentarlo 80 g harina y 80 g de agua para dar un total de 200 g de arranque. Este iniciador debe duplicarse, si no triplicarse, dentro de las 6 horas.

  Esta receta necesita 150gramo entonces el restante 051 g puede alimentarse nuevamente y colocarse en el refrigerador para la próxima vez.

La masa

• Mezcle todos los ingredientes de la masa excepto la mantequilla en un tazón.
• Agregue la mantequilla y usa tu mano para aplastarlo bien hasta que esté todo incorporado. Hará una masa muy pegajosa.
• Incline la masa en un plato o tazón limpio y durante las siguientes tres horas realice 6 juegos de pliegues, un juego cada media hora.
• Una vez que los pliegues Una vez completado, deje la masa a prueba a temperatura ambiente durante una hora más antes de cubrir el plato y colocar la masa en el refrigerador durante la noche.

El día siguiente

• Retire la masa de la nevera y extráigala del bol , en un banco limpio. Divídalo en dos partes iguales.
• Línea dos 450 g (1lb) latas de pan.
• En un banco ligeramente enharinado, extienda una pieza de masa en un rectángulo. Dobla la parte superior 1/3 hacia abajo a la mitad, luego dobla la parte inferior 1/3 hacia arriba, como un folleto.
• Gire la masa 90 y aplanar suavemente un poco, luego repita el proceso de plegado. (Vea las fotos en la publicación para más detalles.)
• Esto hace un pequeño registro. Extiéndalo para extenderlo un poco y luego colóquelo en una lata de pan forrada. Repita con el resto de la masa.
• Deje la masa a prueba hasta que se haya duplicado. Esto puede tomar entre 4 y 6 horas, dependiendo del calor de su habitación.
• Después de que la masa haya subido, caliente el horno a 200 ° C fan-horneado ( (° C horno normal).
• Cepille la parte superior de los panes con leche.
• Hornee los panes por alrededor 35 minutos hasta que estén dorados. Cuando se quitan los panes de las latas, deben sentirse ligeros y huecos cuando se toca la parte inferior.
• Deje enfriar las hojas durante una hora antes de cortarlas.

Nutrición

Servicio: 12 gramo | Calorías: 510 kcal | Carbohidratos: 94 gramo | Proteína: 11. 5 gramo | Gordo: 10 gramo | Grasa saturada: 5.8 gramo | Colesterol: 25 mg | Sodio: 472 mg | Potasio: 264 mg | Fibra: 3.4 gramo | Azúcar: . 2 gramo | Calcio: 89 mg | Hierro: 26 mg

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