Cultivar piñas en jardines tropicales o casi tropicales. Las piñas pueden crecer en interiores si hace calor y hay mucha luz.

La planta de piña es corta y robusta. Crece de 2 ½ a 5 pies de alto y de 3 a 4 pies de ancho en la madurez. Tiene hojas en forma de correa que son aserradas con puntas de aguja.

La fruta de piña de forma ovalada a cilíndrica es en realidad muchas frutas pequeñas fusionadas. La piña es una fruta compuesta.

El tallo de la piña se alarga en la época de floración. Una pequeña cabeza de flores moradas o rojas se forma en la punta del tallo. Las flores son polinizadas por colibríes. Se forman frutos individuales de cada flor; las flores se unen para formar una fruta compuesta de forma cónica que puede ser tan grande como 12 pulgadas de largo y casi tan ancho en circunferencia. El interior de la fruta es jugoso y carnoso; Su núcleo es el tallo alargado que tenía las flores para empezar.

La corteza externa cerosa de la piña puede ser de color verde oscuro, amarillo, amarillo anaranjado o rojizo cuando la fruta está madura. La carne varía de casi blanco a amarillo. La fruta puede pesar de 1 a 10 libras o más.

Las piñas se cosechan comúnmente con un cuchillo afilado; la fruta se corta del tallo y se planta debajo.

Para pelar y seccionar una piña, corta la frondosa hoja en la parte superior y coloca la piña en el extremo del tallo. Cortar la fruta en cuartos a lo largo y cortar el núcleo central. La carne de cada cuarto se corta de la cáscara con un cuchillo afilado grande. Cubica o corta en dados la carne y sirve.

La piña es originaria del sur de Brasil y Paraguay.

El nombre botánico de la piña es Ananas comosus .

Mejor clima y sitio para el cultivo de piña

• Las piñas son plantas tropicales o casi tropicales. Las piñas crecen mejor donde la temperatura promedia entre 65 ° y 95 ° La piña puede tolerar noches frescas pero el crecimiento se ralentizará.
• Las temperaturas de frío y congelamiento prolongadas retrasarán la madurez y harán que la fruta sea más ácida. Las piñas se dañarán severamente en 28 °
• Las piñas se cultivan al aire libre en el sur de Florida, el sur de California y Hawai en los Estados Unidos.
• Planta piñas a pleno sol; las piñas no maduran bien en sombra parcial.
• Plante piñas en una franja arenosa rica en compost. El suelo debe estar bien drenado; las piñas no crecerán en suelos empapados
• Las piñas prefieren un pH del suelo de 4.5 a 6.5.

Polinización de piña

• Las flores de piña son polinizadas por colibríes.

Rendimiento de piña

• Una planta de piña comúnmente lleva una cabeza o fruta, ocasionalmente dos.

Espaciado de piñas

• Espacie las piñas según su tamaño en la madurez.
• Las piñas pueden crecer de 2 ½ a 5 pies de alto y 3 a 4 pies de ancho. Las hojas de piña tienen púas, así que déle espacio a la planta.

Plantar una piña en un huerto casero

Plantación de piñas

• Prepare un sitio de plantación a pleno sol protegido de la brisa o el viento predominante. Una pared orientada al sur que puede acumular e irradiar calor solar es un buen lugar en lugares más fríos.
• Trabaje abono o estiércol bien podrido en el suelo.
• Monte el suelo si no está bien drenado.
• Coloque una cubierta de suelo de plástico negro sobre la cama de siembra; corta una X en el plástico para plantar piñas. La cubierta de suelo de plástico calentará el suelo, conservará la humedad del suelo y reflejará el calor hacia la planta.
• Cava un hoyo medio más profundo y dos veces más ancho que las raíces de la planta. Agregue una taza de fertilizante para todo uso al fondo del hoyo.
• Coloque la planta en el hoyo de modo que la marca de suelo de la maceta del vivero en el tallo esté a nivel de la superficie como el suelo circundante. Extienda las raíces en todas las direcciones.
• Vuelva a llenar el hoyo con medio suelo nativo y medio compost envejecido o mezcla de siembra orgánica comercial; firme en el suelo para que no haya bolsas de aire entre las raíces. Riegue en el suelo y cree una cuenca de suelo modesta alrededor de la base de la planta para retener el agua en el momento del riego.
• Después de la siembra, riegue bien y fertilice con un fertilizante iniciador líquido con alto contenido de fósforo.
• Consulte Propagación a continuación para obtener más detalles.

Contenedor de piñas en crecimiento

• Las piñas son fáciles de cultivar en contenedores. Elija un contenedor 24 pulgadas de ancho y profundidad.
• Las piñas se pueden cultivar en interiores en un lugar cálido e iluminado.

Cuidado de la piña, nutrientes y agua

• Mantenga la tierra uniformemente húmeda para la mejor producción de fruta. Las piñas pueden resistir la sequía, pero la producción de fruta se verá afectada
• Alimente las piñas cada cuatro meses con un fertilizante con alto contenido de nitrógeno; un fertilizante formulado para cítricos funcionará. El magnesio ayudará a aumentar el peso de la fruta.
• Las piñas pueden absorber nutrientes a través de sus hojas; use una emulsión diluida de pescado o un aerosol foliar de extracto de algas marinas
• Coloque mantillo alrededor de las plantas con compost envejecido para conservar la humedad del suelo y proteger las raíces poco profundas.
• Las piñas son sensibles a las heladas; cubra las plantas con una manta o levante un marco alrededor de la planta y cubra el marco con láminas de plástico transparente si la helada amenaza.

Cosecha y almacenamiento de piña

• Se necesita 18 a 32 meses para que una piña produzca fruta madura.
• Es difícil saber cuándo una piña está madura; El cambio de tamaño y color no son indicadores confiables de madurez.
• Los “ojos” o escamas que se extienden a lo largo de la piña se volverán de un color verde pálido cuando la fruta esté madura.
• La fruta madura emitirá un sonido sordo y sólido al golpearla con un dedo. La fruta inmadura producirá un golpe sordo
• Las piñas no continúan madurando después de la cosecha.
• La fruta madura se puede cortar de la planta con un cuchillo afilado; algo de fruta se separará de la planta con un tirón retorcido.
• La fruta se mantendrá durante dos o tres semanas en 45 ° F.

Piña recientemente enraizada

Propagación de piña

• Las piñas se propagan por crecimiento vegetativo. Estas son las opciones: los resbalones que surgen del tallo debajo de la fruta se pueden cortar y replantar; los retoños que se originan en las axilas de las hojas se pueden separar y plantar; las coronas que crecen desde la parte superior de las frutas se pueden cortar y plantar (ver más abajo); los matorrales o “cachorros” que crecen desde la porción subterránea del tallo se pueden separar y replantar.
• Los retoños que crecen de las axilas de las hojas o las crías que crecen cerca de la base de la planta pueden separarse y plantarse en un suelo húmedo. Los retoños y los cachorros tomarán aproximadamente 18 meses para dar fruto.
• Las coronas para replantar se pueden retorcer o cortar desde la parte superior de la fruta. Retire cualquier parte de la carne de la fruta y luego deje que la corona se seque durante dos días. Retire las hojas exteriores inferiores de la corona para revelar de ½ a 1 pulgada del tallo. Coloque la corona en un suelo ligero y firme el suelo alrededor de los bordes. Mantenga el suelo ligeramente húmedo hasta que se formen raíces. Las plantas cultivadas a partir de coronas tomarán aproximadamente 24 meses para fructificar.
• Replante las coronas enraizadas de aproximadamente 2 pulgadas de profundidad. Plante retoños y resbalones de 3 a 4 pulgadas de profundidad.

Problemas y control de la piña

• Las cochinillas pueden alimentarse de la savia de las hojas; Lave la planta con un fuerte chorro de agua o rocíe con jabón insecticida varias veces.
• Las hojas moradas o rojizas indican que la planta necesita alimentación.

Variedades de piña para crecer

• ‘Hilo’ : una versión compacta de ‘Smooth Cayenne’; 2 a 3 libras; produce pocos retoños o resbalones.
• ‘Kona Sugarloaf’ : dulce y delicioso sin sabor ácido; carne blanca; pequeño núcleo; 5 a 6 libras; forma cilíndrica.
• ‘Natal Queen’ : sabor suave y delicado; textura crujiente; carne amarilla dorada; 2 a 3 libras; se almacena bien después de la maduración.
• ‘Pernambuco’ (‘Eleuthera’) : sabor dulce y fundente; carne de color amarillo pálido a blanco; 2 a 4 libras; para comer fresco.
• “Red Spanish” : carne aromática y sabrosa; carne amarilla pálida; núcleo grande; 2 a 4 libras; forma cuadrada; la fruta se rompe fácilmente
• ‘Smooth Cayenne’ : rico sabor ligeramente ácido; jugoso; 4 a 10 libras; forma cilíndrica Esta variedad a menudo se vende en supermercados.

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Los plátanos pueden crecer y fructificar donde las condiciones sean adecuadas.

Las plantas de banano fructíferas requieren temperaturas que promedian aproximadamente 80 ° F durante el día y aproximadamente 70 ° F en la noche. Humedad constante de aproximadamente 50 el porcentaje y la luz del día alrededor de doce horas cada día son ideales. Los plátanos fructificarán en condiciones menos que ideales, pero la calidad de la fruta sufrirá.

Hay dos tipos de plátanos: plátanos de postre que se comen comúnmente de forma espontánea y en varios postres, y plátanos para cocinar que son almidonados y se usan casi exclusivamente para cocinar. Cocinar plátanos incluye plátanos.

Las bananas de postre son las bananas amarillas comunes. Son de color amarillo y generalmente de aproximadamente 7 a 9 pulgadas de largo y aproximadamente 1½ pulgadas de diámetro. Cuando está madura, la carne está húmeda, ligeramente pegajosa, suave y dulce.

Los plátanos para cocinar se asemejan a un plátano amarillo, pero son más grandes y de piel más gruesa con tres o cuatro lados bien definidos. Son verdes cuando no están maduras, se vuelven amarillas, luego marrones y luego negras cuando maduran. Deben cocinarse para que sean comestibles. Cuando se cocinan tienen un sabor ligeramente dulce similar a la calabaza de invierno.

Acerca de las plantas de banano

Las plantas de banano son hierbas perennes, no árboles. Una planta de banano tiene un tronco que consiste en tallos de hojas envueltos uno alrededor del otro en círculos concéntricos. El tronco es frondoso, no leñoso. Nuevas hojas crecen desde el centro del tronco, empujando las hojas más viejas hacia afuera. En la base de una planta de banano, debajo del suelo, hay un gran rizoma o cormo; Este es el sistema de raíces de la planta.

La fruta de plátano crece en los tallos en flor que emergen del centro del tronco. Un tallo en flor tarda unos 9 meses en producir fruta. Las flores se convierten en racimos de frutas; los racimos de frutas de plátano se llaman “manos”; cada fruta individual, cada plátano, se llama “dedo”.

Las frutas de plátano se forman a fines del verano. Alcanzan el tamaño maduro la primavera siguiente. Cuando el fruto es verde y regordete está casi maduro; luego se corta el tallo. La fruta termina de madurar después de ser cortada de la planta. Los dedos maduros comúnmente cambian de color de verde a amarillo. Los plátanos, cocinando plátanos, se vuelven amarillos, luego marrones, luego negros a medida que maduran.

Después de que una planta de banano produce fruta, el tronco frondoso muere de regreso al suelo. Nuevas plantas de banano emergen de la raíz del rizoma de la planta (también llamada cormo) que tiene muchos puntos de crecimiento. Las plantas bebés se llaman “cachorros”; las crías reemplazan la planta madre; también se pueden separar del rizoma de la planta madre para comenzar nuevas plantas en otro lugar.

Las plantas de banano crecen hasta 25 pies de altura dependiendo del cultivar. Hay cultivares que crecen solo de 3 a 4 pies de altura. Las hojas de plátano pueden crecer hasta 2 pies de ancho y 9 pies de largo dependiendo del cultivar.

Mejor clima y sitio para el cultivo de banano

• Las bananas crecen mejor en regiones tropicales húmedas. En los Estados Unidos, los plátanos se pueden cultivar en las zonas 9 del USDA 11. Unos pocos cultivares pueden sobrevivir en regiones frías con protección, tan fríos como la Zona 5.
• La temperatura óptima para el cultivo de banano es 78 ° a 86 ° F.
• Las plantas requieren 10 a 15 meses de clima libre de heladas para producir un tallo de flores. La mayoría de las variedades dejan de crecer cuando las temperaturas caen por debajo 57 ° Las temperaturas de congelación matarán el follaje. Por el contrario, las bananas también comenzarán a disminuir el crecimiento en 80 ° F y dejar de crecer en 100 ° F. En climas muy calurosos, los plátanos deben recibir abundante agua.
• Los plátanos crecen mejor a pleno sol, pero las hojas y los frutos se quemarán y se quemarán con la luz solar cuando las temperaturas sean altas. Verifique los requisitos de crecimiento de la variedad que elija cultivar; en algunos lugares, algunas variedades se plantan mejor en sombra parcial.
• Plante bananas en suelo rico en compost, arcilloso y bien drenado.
• Los plátanos prefieren un pH del suelo entre 5.5 y 6.5.
• Proteja los plátanos del viento para obtener el máximo rendimiento. Los plátanos son susceptibles al daño del viento; pueden ser desarraigados y arrastrados por el viento
• Es mejor plantar bananas en un bloque o grupo de varias plantas. La plantación en bloque permite que las plantas de raíces poco profundas se apoyen entre sí; la plantación en bloque también aumenta la humedad alrededor de las plantas; Las plantas en el centro o los bloques tienden a fructificar mejor porque están protegidas del viento. Un bloque puede tener 5 filas de 5 plantas en cada fila; cada planta espaciada a unos 5 pies de distancia

Flores de plátano y plátanos jóvenes en el árbol de plátanos.

Polinización del plátano

• Las inflorescencias de banano tienen flores masculinas y femeninas.
• Así es como ocurre la polinización: el plátano acecha en espiral hacia arriba desde un rizoma subterráneo; El tallo se compone de una serie de capas concéntricas de hojas. Un tallo floreciente crece desde el centro del tallo aproximadamente 10 a 15 meses después de la siembra. De la punta del tallo emerge un brote largo, cónico, de color púrpura y de forma ovalada. La cubierta púrpura del capullo encierra flores tubulares delgadas en racimos de 15 filas. Las primeras cinco filas son flores femeninas; luego vienen flores masculinas y femeninas estériles. Las flores masculinas en el racimo se abren y polinizan las flores femeninas. Las flores femeninas con ovarios en forma de plátano producen los frutos del plátano. Los frutos crecen en grupos; los grupos se llaman “manos” y las frutas individuales se llaman “dedos”. En algunos cultivares, el fruto se desarrolla sin polinización.

Plátanos espaciados

• Espacie las plantas de banano a una distancia de 5 a 6 pies. Los plátanos se cultivan mejor en bloques o grupos. Plante varias plantas juntas a intervalos de 5 a 6 pies.

Plantación de plátanos

• Los plátanos se cultivan a partir de divisiones de raíces o esquejes (ver Propagación a continuación). Una porción de la raíz se corta de una planta madre y se replanta; la división puede o no incluir crecimiento frondoso, llamado retoños. Usar una división de raíz con crecimiento frondoso es lo mejor.
• Elija un lechón de una planta de plátano vigorosa. Elija una ventosa que tenga hojas pequeñas en forma de lanza. Una ventosa de unos 3 o 4 pies de altura es óptima. Los retoños más pequeños tardan más en dar fruto y el primer racimo de plátanos será más pequeño.
• Corta el retoño de la planta de banano principal con una pala afilada. Corte hacia abajo entre la planta madura y el lechón. Si una pala no está lo suficientemente afilada, corte la ventosa con un cuchillo de podar o una sierra. El lechón debe incluir raíces.
• Replante la división de modo que las raíces estén cubiertas aproximadamente al mismo nivel que estaban creciendo con la planta madre. Si replantas una división de raíz solo sin hojas unidas, establece la división de 1 a 2 pulgadas por debajo del suelo.

Plátanos de cultivo en contenedor

• Las variedades de banano enano crecen bien en contenedores.
• Elija un contenedor al menos 24 pulgadas de ancho y profundo. Use una mezcla para macetas formulada para cítricos o palmeras.
• Replantar bananas al menos una vez cada tres años.
• No permita que la tierra se seque; manténgalo uniformemente húmedo, no mojado.
• Alimente las bananas cultivadas en contenedores una por mes; use una solución ligera de emulsión de pescado.
• Las bananas en contenedores se pueden cultivar en interiores si hay mucha luz y la temperatura es lo suficientemente cálida.

Cuidado del plátano, nutrientes y agua

• Mantenga la tierra uniformemente húmeda. El riego profundo regular es esencial durante el clima cálido. Los plátanos prosperan en condiciones húmedas; riegue dos o tres veces al día con rociadores para mantener la humedad alta alrededor de las plantas.
• Asegúrese de que el suelo esté bien drenado. El agua estancada o el suelo constantemente húmedo puede causar pudrición de la raíz, especialmente en regiones frías.
• Mantillo para conservar la humedad del suelo y proteger las raíces poco profundas.
• Los plátanos son alimentadores pesados; Alimente las bananas una vez al mes con un fertilizante completo ligeramente más alto en fósforo como 8 – 10 – 8. No permita que el fertilizante entre en contacto con el tronco frondoso de la planta.
• Proteger las plantas de las heladas; coloque una manta sobre las plantas o construya un marco alrededor de la planta y cúbrala con láminas de plástico transparente cuando amenace la escarcha.

Plátanos de poda

• Plátanos fruto de un tallo que crece desde las raíces del rizoma de la planta. Se formarán varios tallos. Permita que solo un tallo fuerte dé fruto; pode otros tallos a medida que se desarrollan; Esto dirige la energía de la planta a la producción de fruta y la aleja del crecimiento frondoso. Cuando el tallo principal tiene entre 6 y 8 meses de edad, permita que se desarrolle un nuevo lechón o tallo como un tallo de reemplazo para la siguiente temporada.
• Cuando se cosecha la fruta, vuelva a cortar el tallo de fructificación a aproximadamente 30 pulgadas sobre el suelo; el trozo morirá y puede retirarse después de varias semanas.
• El crecimiento frondoso del tronco comúnmente muere después de la fructificación; Limpiar y eliminar del jardín estos escombros frondosos. Surgirá un nuevo crecimiento del rizoma sotobosque de la planta.

Plantas de banano cerca del tiempo de cosecha

Cosecha y almacenamiento de bananas

• Las plantas de plátano florecen unos seis meses después de la siembra. Las flores púrpuras aparecen al final de los tallos. Con el tiempo, los pétalos de las flores se doblan hacia atrás para revelar una “mano” de plátanos (ver Polinización arriba). La fruta está lista para la cosecha 15 a 18 meses después de la siembra.
• Los tallos con frutos se forman a fines del verano y luego el invierno; en primavera la fruta se hinchará y madurará a mediados o finales de la primavera. Ocasionalmente, se pueden formar tallos fructíferos a principios del verano y madurar en otoño.
• Coseche la fruta cortando el tallo fructífero cuando los plátanos estén regordetes y todavía verdes. La fruta, llamada “dedos”, crece más grande a medida que maduran. El fruto está maduro cuando las costillas longitudinales son evidentes y la flor al final del dedo está seca y arrugada.
• Los plátanos maduran desde el extremo del tallo hasta el extremo de la flor pasando de verde a amarillo.
• La fruta madura del árbol se puede cosechar de una en una. Sin embargo, no permita que la fruta madura permanezca en la planta; los roedores se sienten atraídos por la fruta madura
• Cuelgue las “manos” cosechadas en un lugar fresco y sombreado para terminar de madurar. Comúnmente, todos los dedos de una mano madurarán al mismo tiempo.
• Las bananas verdes pueden colocarse en una bolsa de plástico; El gas etileno emitido por la fruta ayudará a madurar la fruta.
• Poco después de recoger la fruta, la planta morirá. Corte el follaje al suelo y permita que un retoño que crezca desde el rizoma forme una nueva planta.
• Los plátanos se pueden pelar y congelar para uso futuro.

Propagación de bananas

• Las semillas de plantas de banano no son fértiles.
• Los plátanos se propagan por división. Así es como funciona la división: los rizomas (raíces) del plátano producen retoños llamados cachorros. Se desarrollarán varios retoños o cachorros alrededor de la base de una planta de banano; los retoños o cachorros crecen desde la raíz del rizoma. Los cachorros que rodean la planta madre ayudan a equilibrar y anclar la planta madre. Las crías se pueden extraer de la planta madre y replantarse para cultivar nuevas plantas; Esto es propagación por división. Cuando haya tres o cuatro cachorros rodeando la planta principal, corte una de la base de la planta madre con una pala. Elija un cachorro con un crecimiento frondoso de al menos 3 pies de altura que haya formado sus propias raíces; Cuando separes al cachorro de la madre, asegúrate de que incluya sus propias raíces. Replanta al cachorro para que crezca una nueva planta. Si toma una división de raíz que no tiene crecimiento frondoso, deje que la superficie de la sección del rizoma se seque durante dos días antes de replantar. (Ver Plantación arriba)

Problemas y control del plátano

• Los plátanos dejan de crecer cuando las temperaturas caen por debajo 57 ° F; Si las temperaturas bajan, las pieles de plátano se vuelven de color marrón grisáceo y las hojas se vuelven amarillas. La escarcha puede matar todo el crecimiento frondoso, pero la raíz del rizoma sobrevivirá y puede enviar nuevos brotes.
• La podredumbre de la raíz puede atacar a los plátanos en suelo frío y húmedo; asegúrese de que el suelo esté bien drenado.
• Los caracoles pueden treparse a las plantas y comer follaje; atrapar caracoles y destruirlos
• Panama Wilt puede causar que las hojas inferiores se vuelvan amarillas; Panama Wilt es una enfermedad fúngica por fusarium. Trata las plantas con un fungicida. El marchitamiento de Panamá a menudo mata las plantas infectadas.
• La mancha bacteriana de la hoja puede causar manchas amarillas en las hojas; estos puntos se oscurecerán y eventualmente pueden oscurecer y matar la hoja. Asegúrese de que el suelo esté bien drenado; eliminar el follaje enfermo
• La antracnosis es una enfermedad fúngica que puede atacar las hojas y los frutos volviéndolos negros; rocíe con un fungicida; Asegúrese de que el suelo esté bien drenado.
• La pudrición de la corona puede pudrir el tallo de la línea del suelo; asegúrese de que el suelo esté bien drenado.
• Los áfidos y los ácaros pueden atacar los plátanos y chupar la savia de las hojas; busque grupos de pulgones en los tallos y debajo de las hojas; elimínelos con un fuerte chorro de agua o rocíe con jabón insecticida.
• Los gorgojos del plátano hacen un túnel hacia las raíces y el tallo de la planta; eliminar tallos infectados y follaje; rocíe con Spinosad.

Variedades de banano para crecer

Hay más de 1, 000 cultivares de banano. Aquí hay varias variedades que pueden crecer en huertos familiares:

• ‘Cavendish’ : postre de plátano; planta robusta que fructifica mucho; comúnmente vendido en los mercados; varios clones con nombre incluyen 'Lacatan' (12 a 18 pies de altura), 'Robusta' y 'Cavendish gigante' (10 a 16 pies de altura), 'Dwarf Cavendish' (4 a 7 pies de altura); resistente a la enfermedad de marchitez de Panamá.
• Red Red Cuban ’: cocinar plátano; piel roja oscura; pulpa color crema-naranja; aromático; 20 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• ‘Gros Michel’ : postre de plátano; considerado por muchos como el más sabroso; necesita mucho calor; susceptible a la enfermedad de marchitez de Panamá.
• ‘Ice Cream’ o ‘Blue Java’ : postre de plátano; fruta sabrosa se derrite en la boca; la fruta es de 7 a 9 pulgadas de largo con un matiz azulado; la planta crece 15 a 20 pies de altura; 18 a 24 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• ‘Lady Finger’ : plátano de postre; Excelente calidad; temperaturas frías tolerantes a las frutas; el árbol crece 20 a 25 pies de altura ; 15 a 18 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• ‘Manzano’ también llamado ‘Apple’ o ‘Silk’ : postre de plátano; agradable sabor a manzana cuando está maduro; la fruta mide de 4 a 6 pulgadas de largo; la planta crece 10 a 15 pies de altura; acerca de 15 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• “Orinoco” : cocinar plátano; buen sabor; la planta crece hasta 16 pies de altura; 15 a 18 meses desde la siembra hasta la cosecha.
• Plátanos (cocinar plátanos): son un tipo de plátano utilizado para cocinar; carne seca y almidonada.
• ‘Popoulu’ : cocinar plátano; fruta rellenita para comer o cocinar fresca; carne de color rosa salmón; crecer mejor con alta humedad y luz filtrada; la planta crece aproximadamente 14 pies de altura.
• ‘Iholena roja’ : (postre o cocina): muy buen sabor; carne rosada; de piel amarilla; rápido crecimiento a 10 pies de altura.
• ‘Valery’ : postre de plátano; similar a “Robusta Cavendish”; tal vez lo mismo.
• ‘Williams’: postre de plátano; igual que “Cavendish gigante”; la planta crece 10 a 16 pies de altura.

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Cultiva guayaba en tu jardín. La guayaba es una planta tropical y subtropical.

La guayaba es nativa del sur de México. En los Estados Unidos, se cultiva principalmente en Florida, Hawái, el sur de California y partes de Texas. Con protección, se puede cultivar en las zonas USDA 8b y 9.

La guayaba es una fruta redonda a en forma de pera, comúnmente de 2 a 3 pulgadas de largo. La guayaba puede ser de piel verde, amarilla, roja, morada o negra. La carne puede ser blanca, amarilla, coral o roja. La guayaba madura tiene una carne dulce y húmeda que está muy perfumada. Cada fruto tiene varias semillas pequeñas, duras pero comestibles.

La guayaba madura puede cortarse a la mitad y comerse de la cáscara o en rodajas y combinarse con otras frutas. La guayaba puede hacerse puré y convertirse en salsas, sorbetes y mousses, o cocerse en una pasta firme y cortarse en rodajas. Se puede convertir en jaleas, mermeladas y conservas. La guayaba también se puede exprimir.

En las regiones tropicales, algunas guayabas pueden crecer hasta 30 pies de altura, pero en regiones subtropicales como el sur de California, la guayaba crecerá a no más de 10 o 12 pies de altura. Hay cultivares de guayaba enanos.

El nombre botánico para la guayaba es Psidium guajava .

Mejor clima y sitio para el cultivo Guayaba

• La guayaba se puede cultivar tanto en climas húmedos como secos; La temperatura óptima para el cultivo de guayaba es 68 ° a 82 °
• La guayaba se puede cultivar en las zonas USDA 9 a 12. En las zonas 9a y 8b, la guayaba debe protegerse de las heladas o del clima frío. La guayaba será dañada por las heladas; puede recuperarse de la exposición a temperaturas tan bajas como 29 ° F pero probablemente perderá todas sus hojas.
• Planta guayaba a pleno sol; en regiones desérticas, siembre guayaba en sombra parcial o proteja las plantas del sol del mediodía.
• Siembre guayabas en un suelo rico en compost y bien drenado.
• Las guayabas crecerán donde el pH del suelo varía de 4.5 a 9.4; un pH neutro es de 6.0 a 7.0 es óptimo.
• Evite plantar guayaba en lugares bajos donde el aire frío y la cruz pueden asentarse.

Elegir la derecha Planta de guayaba

• Elija una variedad de guayaba que se adapte a su jardín; las guayabas enanas crecen hasta 3 pies de alto; los cultivares estándar crecen hasta 12 pies de alto o más alto. Algunas variedades pueden crecer hasta casi 30 pies de altura en climas tropicales.

Polinización de guayaba

• Las guayabas son en su mayoría fructíferas. Algunos cultivares pueden producir más fruta cuando se polinizan de forma cruzada con otra variedad.
• Las guayabas florecen durante todo el año, pero la época de mayor floración es con el inicio del clima cálido en primavera.
• Las abejas son el principal polinizador de la guayaba.

Rendimiento de guayaba

• La guayaba madura puede producir 50 a 80 libras de fruta cada año.

Espaciado Guayaba

• Considere el tamaño del árbol en la madurez al espaciar la guayaba en el jardín. La mayoría de los cultivares para huertos familiares se pueden plantar 10 a 15 pies separados o menos.

Plantación Guayaba

• Prepare un sitio de plantación a pleno sol protegido de la brisa o el viento predominante. Una pared orientada al sur que puede acumular e irradiar calor solar es un buen lugar en lugares más fríos.
• Trabaje abono o estiércol bien podrido en el suelo.
• Cava un hoyo la mitad de nuevo tan profundo y el doble de ancho que las raíces del árbol. Agregue una taza de fertilizante para todo uso al fondo del hoyo.
• Coloque una estaca de árbol en su lugar antes de plantar. Conduzca la estaca hacia el suelo al costado del hoyo a por lo menos 2 pies de profundidad.
• Coloque la planta en el hoyo de modo que la marca de suelo de la maceta del vivero en el tallo esté a nivel de la superficie como el suelo circundante. Extienda las raíces en todas las direcciones.
• Vuelva a llenar el hoyo con medio suelo nativo y medio compost envejecido o mezcla de siembra orgánica comercial; firme en el suelo para que no haya bolsas de aire entre las raíces. Riegue en el suelo y cree una cuenca modesta alrededor del tronco para retener el agua en el momento del riego.
• Asegure el árbol a la estaca con ataduras de árboles.
• Después de plantar, riegue cada árbol a fondo y fertilice con un fertilizante iniciador líquido con alto contenido de fósforo.

Cultivo de contenedores Guayaba

• Los cultivares de guayaba pequeños y enanos se pueden cultivar en contenedores.
• Las guayabas se pueden cultivar en una terraza acristalada o en un invernadero donde hay mucha luz.
• Elija un contenedor 24 pulgadas de ancho y profundo; use una tierra para macetas formulada para cítricos o palmeras.

Cuidado de la guayaba, nutrientes y agua

• Mantenga el suelo uniformemente húmedo para la mejor producción de fruta; permita que las 2 o 3 pulgadas superiores de tierra se sequen antes de volver a regar. Si el suelo se seca por completo, la floración puede retrasarse o la fruta puede caer. Reduzca el agua en invierno.
• Las guayabas son alimentadores pesados; Haga aplicaciones mensuales de un fertilizante orgánico equilibrado como 5-5-5.
• Proteja las guayabas del clima frío y las heladas; cubra las plantas con una manta si las heladas amenazan o coloque un marco alrededor de la planta y cubra el marco con láminas de plástico transparente. Se puede colocar una cadena de luces eléctricas dentro del marco para mayor calidez. Mueva las guayabas en contenedores a un lugar protegido y cálido.

Poda Guayaba

• La mayoría de las guayabas se pueden mantener de 6 a 10 pies de altura con poda anual. Pellizque las puntas de cultivo para mantener la guayaba pequeña.
• Retire los brotes de agua y las ventosas regularmente.
• Pode madera rota, muerta y enferma.
• La fruta nace con un nuevo crecimiento, por lo que la poda no interferirá con la cosecha del próximo año.
• Los árboles florecerán 10 a 12 semanas después de la poda; si no se poda, la guayaba florecerá en otoño.

Adelgazamiento Guayaba

• Fruta fina para que no maduren más de 4 frutas en cada rama

Cosecha y almacenamiento Guayaba

• La guayaba cultivada a partir de semillas dará fruto en unos 8 años; de las plántulas, la guayaba producirá fruta en 3 a 5 años.
• La fruta de guayaba estará madura y lista para la cosecha 20 a 28 semanas después de la floración y la polinización.
• En lugares cálidos durante todo el año, la guayaba puede producir dos cosechas cada año, una cosecha grande en verano seguida de una cosecha más pequeña en invierno o primavera.
• Las guayabas maduras desarrollarán colores maduros a medida que maduran; la guayaba madura estará completamente coloreada y tendrá un aroma dulce. La guayaba madura cederá levemente a una presión suave.
• Para obtener el mejor sabor, deja que la guayaba madure en el árbol.
• La fruta madura se mantendrá en el refrigerador hasta por dos semanas
• Las frutas verdes maduras pueden madurar a temperatura ambiente; coloque la guayaba en una bolsa de papel marrón con una banana para acelerar la maduración.
• La fruta verde madura se puede almacenar durante 2 a 5 semanas en 46 ° a 50 ° F y 85 a 95 porcentaje de humedad

Propagación Guayaba

• La guayaba se puede cultivar a partir de semillas; Las semillas tardan de 2 a 8 semanas en germinar. Las semillas no siempre se hacen realidad.
• Las guayabas pueden injertarse mediante parche de brotes, injerto de chapa lateral y marcotting.
• Las guayabas se pueden cultivar a partir de esquejes de raíz; coloque 5 en 10 – esquejes de raíz en pulgadas en mezcla para macetas y cubra con 2 a 4 pulgadas de tierra.
• Los esquejes de madera blanda se pueden enraizar; trate los esquejes con una hormona de enraizamiento y proporcione calor inferior.

Problemas y control de la guayaba

• La enfermedad fúngica por antracnosis puede atacar el follaje en climas húmedos; aplicar fungicidas
• Los nematodos de pudrición de la raíz pueden reducir el vigor de la planta; no hay control aparte de solarizar el suelo.
• La mosca blanca de la guayaba, la polilla de la guayaba y la mosca de la fruta del Caribe pueden atacar a la guayaba en el sur de Florida. Use trampas adhesivas amarillas y trampas de feromonas para controlar estas plagas.

Variedades de guayaba para crecer

Las variedades de guayaba enumeradas aquí crecerán en la mayoría de los huertos familiares; la mayoría de estos cultivares no crecerán más que 10 a 15 pies dependiendo del clima y la ubicación.

• “Beaumont”: sabor ligeramente ácido; carne rosada; sórdido; frutos redondos medianos a grandes que pesan hasta 8 onzas; excelente para el procesamiento; árbol muy productivo y amplio.
• ‘Detwiler’: relativamente dulce, de sabor agradable; pulpa de color amarillento a salmón ; fruta mediana a grande, redondeada, de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro; piel de color amarillo verdoso, moderadamente gruesa; el árbol es un portador muy pesado.
• ‘Hong Kong Pink’: de sabor subácido a dulce; pocas semillas; carne de color rojo rosado; fruta mediana a grande, redondeada, con un peso de 6 a 8 onzas; árbol extendido, de alto rendimiento.
• ‘Indonesia sin semillas’: buen sabor y aroma; sin semillas; carne blanca; fruta pequeña con piel amarilla; cultivar enano disponible.
• 'Lucknow 49 ': sabor dulce; pocas semillas, las semillas son suaves; carne blanca lechosa; piel gruesa de color amarillo verdoso; portador prolífico.
• Cream Crema Mexicana ’: muy dulce, de textura fina, excelente para el postre; carne blanca cremosa; frutas redondas pequeñas a medianas pequeñas; piel amarilla clara, ligeramente sonrojada con rojo; árbol vertical.
• ‘Patricia’: sabor a fresa; carne de color salmón; portador prolífico.
• “Psidium Guajava Nana”: árbol enano, menos de 3 pies; sabor dulce carne rosada; fruta a 2 pulgadas de largo; requiere poca poda.
• Indian Indio rojo ’: sabor dulce; carne roja medianamente gruesa; numerosas semillas; fruta medianamente grande y redondeada con un fuerte olor; piel amarilla amarilla, a menudo con un rubor rosado.
• ‘Ruby X’: delicioso, dulce sabor; pulpa oscura de color naranja anaranjado; fruta pequeña y redondeada; piel de color amarillo verdoso; un árbol tupido de bajo crecimiento con ramas caídas.
• “Sweet White Indonesian”: sabor dulce y delicioso; carne espesa, blanca y derretida ; fruta grande y redonda, de 4 pulgadas o más de diámetro; piel delgada, de color amarillo pálido; semillas comestibles rodeadas de pulpa jugosa; árbol de crecimiento rápido, osos varias veces al año.
• ‘Tikal’: sabor dulce; aromático; carne rosada; jugoso; fruta grande, del tamaño de una pelota de béisbol; piel de color verde amarillento.
• Indian Indio blanco ’: sabor excelente y alegre; fruta pequeña a mediana; moderadamente cutre.
• ‘White Seedless’: carne blanca de buena calidad; Selección mejorada de Florida con sin semillas.

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Cuando el mundo estaba ocupado comprando pánico papel higiénico, yo estaba ocupado sembrando de pánico.

Como se hizo evidente que la nueva pandemia de coronavirus iba a cambiar la vida, al menos por un tiempo, estaba en medio de mi inicio de semillas en interiores programado regularmente. Me había prometido a mí mismo que este año, por una vez, mantendría mi semilla bajo control. Y me estaba yendo bastante bien apegándome a eso.

Y de repente las cosas se estaban cerrando. Algo en mi cerebro hizo clic y de repente yo era como la ardilla que esconde demasiadas nueces para el invierno. ¿Y si no hubiera forma de comprar plantas? Cambié al modo de supervivencia del jardinero. Mi enfoque era láser. Debe. Tener. Plantas.

Mi plan de siembra fue arrojado por la ventana. En lugar de sembrar ocho de algo, que parece un número completamente razonable, sembré bandejas enteras. En el caso de Nicotiana, sembré dos bandejas. No puedo imaginar un jardín privado con espacio para tanta Nicotiana.

Justifiqué este comportamiento diciéndome a mí mismo que si mis amigos y familiares no pudieran obtener plantas, apreciarían lo que yo pudiera producir.

Por supuesto que les gustan más las flores. Porque mientras sembraba semillas de flores con un abandono imprudente, me apegué a mi plan moderado cuando se trataba de tomates y pimientos. Mis amigos y mi familia tendrán que tener jardines de victoria muy bonitos y poco productivos. Bueno, aparte de la albahaca. Actualmente estoy cuidando cerca de 100 plantas de albahaca. No tengo una explicación razonable para esto.

Todo esto parecía un comportamiento perfectamente racional hasta hace una semana cuando la responsabilidad de estas plantas se volvió mucho más manejable. Las plántulas necesitan constantemente macetas, adelgazamiento y, por supuesto, riego. Oh el riego. Regar no es una tarea difícil hasta que requiera un control constante y rellenar una regadera.

Finalmente cedí y puse un pequeño calentador de cerámica en el invernadero emergente. Con él, puedo mantener la temperatura nocturna segura para muchas más variedades de plántulas y pude crear mucho más espacio en el sótano. Voy a ignorar el impacto en la factura de electricidad por el momento.

Mis viajes dos veces al día al sótano, donde ahora comienza la semilla, fueron durante meses una alegría. Ahora son una tarea, pero me metí en esto y bueno, estamos en esto a largo plazo en este momento.

Me consuelo pensando en todo el pesto casero que mis amigos harán para mí.

Los árboles frutales se pueden cultivar para obtener fruta o sombra. Si está cultivando un árbol frutal para dar sombra, no es necesario podar. Si está cultivando un árbol frutal por fruta, debe podar.

Un árbol frutal que no se pode producirá fruta, pero con toda probabilidad, la fruta será más pequeña y menos sabrosa que la fruta que se cultiva en un árbol podado.

Razones para podar árboles frutales

Aquí hay razones para podar una fruta:

• Pode para mantener el árbol pequeño y manejable. Pode un árbol frutal para que la fruta se pueda cosechar sin una escalera. Mantenga un árbol frutal lo suficientemente pequeño como para arrojar una red de pájaros por encima. Pode para que pueda alcanzar la fruta más alta simplemente alcanzando.
• Pode para evitar que las ramas crezcan largas y caídas. Pode para evitar que las ramas toquen el suelo o cuelguen sobre una cerca o techo. Las ramas largas y caídas pueden romperse fácilmente cuando están cargadas de fruta o son azotadas por el viento. Las ramas que crecen sobre las cercas o en los tejados son difíciles de cosechar.
• Pode para mantener abierto el centro del árbol; Esto permitirá que el sol alcance y madure toda la fruta del árbol. El follaje denso en el centro del árbol dará como resultado una fruta pequeña que es menos sabrosa. La falta de sol también puede causar la muerte del follaje en el centro del árbol.
• Pode para eliminar ramas rotas, muertas y enfermas. Pode para quitar las ramas que se rozan entre sí; las ramas rotas y dañadas son susceptibles a enfermedades y ataques de plagas.
• Pode para limitar el número de flores y frutas. Demasiadas flores pueden dar como resultado demasiadas frutas. El juego de frutas pesadas puede significar muchas frutas pequeñas con huesos grandes y poca carne. Los árboles que florecen mucho y producen una gran cantidad de fruta tienden a agotarse; Esto puede dar lugar a una producción alternativa, es decir, una cosecha abundante un año y poca o ninguna fruta al siguiente.
• Pode para eliminar retoños y brotes de agua. Los retoños son brotes que crecen desde la base del árbol o las raíces; los brotes de agua son brotes largos y rectos que crecen de las extremidades; Por lo general, no dan fruto, sino que simplemente se amontonan en el centro del árbol y las ramas frutales.

Cuándo podar

• Pode o pellizque un crecimiento nuevo y suave en cualquier momento durante el año. Pellizque el nuevo crecimiento para mantener la forma del árbol. Pellizque o pode los brotes de agua o retoños tan pronto como aparezcan. Los retoños y los brotes de agua le quitan energía a la producción de fruta; podar o pellizcar en cualquier momento.
• Los árboles frutales de hoja caduca se podan comúnmente antes del crecimiento de la primavera antes de que el árbol comience a hojearse. La poda justo antes de que comience el crecimiento de la primavera le permite ver claramente las ramas del árbol. La mitad del invierno (enero en el hemisferio norte) es cuando un árbol caducifolio estará más inactivo; ese es el momento de podar.
• Termine de podar los árboles frutales de hoja caduca antes de que los brotes comiencen a hincharse a principios de la primavera. Los brotes se hinchan cuando la savia del árbol comienza a moverse en el árbol. Si la savia está activa, la madera podada goteará savia
• Retrasar la poda si no está seguro de qué yemas de primavera son yemas de hojas y cuáles son yemas de frutas. Si demoras una semana más o menos, puedes notar la diferencia. Los brotes de las hojas son delgados; Las yemas frutales se vuelven gruesas y redondeadas.
• Pode después de la cosecha. Los árboles frutales de hoja caduca se pueden podar en verano u otoño después de una cosecha. Elimine el crecimiento del brote central que sombrea las ramas frutales más grandes. Podar brotes tan gruesos como un lápiz o más gruesos. Pode el crecimiento del centro que da sombra a la madera frutal durante un período de dos o tres semanas, exponiendo gradualmente el centro del árbol para aumentar el sol.

Estrategia de poda de árboles frutales

Árboles de menos de cuatro años

• Pode para crear un sistema de rama fuerte; podar para crear un marco fuerte. La poda en los primeros cuatro años se centra en desarrollar un sistema sólido de sucursales.
• Corte árboles frutales de hoja caduca recién plantados a 9 pulgadas por encima del injerto o unión de brotes. Esta poda inicial dejará poco más que un trozo en el suelo. Este pequeño tocón se convertirá en la base de un árbol frutal que se puede cosechar a mano sin el uso de una escalera.
• Se formarán ramas laterales justo debajo del corte. Estas primeras ramas del marco eventualmente no estarán a más de 1 pie más o menos por encima del suelo.
• Las ramas laterales se adelgazarán a tres brotes fuertes espaciados uniformemente alrededor del árbol y también espaciados arriba y abajo del tronco separados por cuatro pulgadas o más. Mirando hacia el árbol desde arriba, estas ramas estructurales jóvenes estarán espaciadas uniformemente como los rayos de un paraguas.
• Permitir que las ramas estructurales crezcan sin obstáculos durante el primer año. La segunda primavera, recorte estas ramas de nuevo a aproximadamente 18 pulgadas. Estas se convertirán en las ramas del marco del árbol. Con el tiempo crecerán ramas propias, ramas secundarias.
• Las sucursales del segundo año serán fructíferas. Estas ramas se podarán en invierno cada año para desarrollar más madera fructífera.
• Tercer y cuarto año, pode para establecer y mantener la forma del árbol. Pode para evitar que el árbol crezca demasiado.
• La poda da como resultado un mayor crecimiento de ramas; El crecimiento de ramas puede amontonar el centro del árbol. Pode el crecimiento y los brotes congestionados. Las ramas internas que no reciben luz no producirán frutos viables. La madera frutal en el centro del árbol debe recibir luz solar. Pode la ramita congestionada y dispare el crecimiento ligeramente en verano.

Árboles mayores de cuatro años

• Pode para mantener la forma y el tamaño del árbol.
• Pode un nuevo crecimiento en un tercio cada año para mantener el tamaño.
• Retire la madera rota, muerta y enferma. Cuando retire madera enferma, recórtela bien en madera sana.
• Pode los retoños que crecen desde la base de la planta y los brotes de agua que crecen verticalmente de las ramas. Elimínalos cuando los veas por primera vez en cualquier época del año.
• Pode para evitar que el centro del árbol se llene. Brotes o ramas cortadas que se cruzan o se frotan
• Si un corte de poda para eliminar la madera enferma revela una infección más profunda, corte más profundo hasta que no haya signos de infecciones evidentes.

Melocotón y nectarina: brotes de fruta y hojas y poda

• Brotes finos son brotes de hojas.
• Los cogollos gordos son flores o cogollos de frutas.
• Los botones florales y frutales tienden a desarrollarse en ramas de color rosado
• La madera o los brotes verdosos son el crecimiento del año pasado.
• Brotes individuales en madera verde de un año pueden dar fruto. Un árbol no debe tener demasiados brotes verdes; debería llevar la mayor parte de la fruta en madera rosada.
• La madera de color rosado tiene dos años. Los brotes triples se desarrollan en madera de dos años; dos brotes son delgados cogollos frondosos; una yema es gorda, una yema fructífera. El fruto se desarrolla en madera rosada de dos años.
• Una sola yema estrecha al final de una ramita producirá hojas; más atrás encontrarás brotes triples. Los brotes triples desarrollan dos hojas y una flor en el centro. Más atrás en la ramita o la madera hay madera vieja que no producirá fruta a menos que se corte y envíe nuevos brotes.
• La madera oscura de tres años no desarrollará frutos.
• Si un árbol está cubierto densamente con capullos y todos se polinizan, el fruto será pequeño. Es mejor pellizcar los brotes para que los brotes restantes estén espaciados uniformemente por 6 pulgadas más o menos.
• Los melocotones y las nectarinas son productores vigorosos, remueven la mitad de la madera rosada donde hay brotes triples, especialmente si ha habido muchos brotes de abejas.
• Retire las ramas que crecen demasiado altas o rancias.

Manzanas y peras: brotes de fruta y hojas y poda

• Brotes finos son brotes de hojas.
• Los cogollos gordos son flores o cogollos de frutas.
• Las manzanas y peras jóvenes producen flores y frutos en los extremos del nuevo crecimiento.
• Corta la mayoría de los brotes en los árboles jóvenes para mantenerlos pequeños y manejables. Nuevos brotes laterales crecerán de estos brotes; estos brotes laterales también florecerán en los extremos.
• A medida que los brotes o ramitas maduran en ramas, comienzan a crecer brotes laterales cortos y rechonchos llamados “espuelas”. Las espuelas son la flor y los brotes fructíferos. Las espuelas duran cuatro o cinco años. No pode ni dañe las espuelas. Las espuelas producen fruta.
• Puede alentar el desarrollo del estímulo podando los extremos de brotes verticales vigorosos de dos años. Cuando se corta el final de un brote, se desarrollará un crecimiento lateral.
• Algunas variedades de manzana tienden a dar fruto solo al final de los brotes, otras variedades no florecen al final del brote y solo dan espolones. Es posible que deba observar el hábito de floración del árbol durante un año o más para determinar dónde florecerá y dará fruto.
• Los perales crecen más delgados y angulosos que los manzanos; los árboles jóvenes tienen flores terminales de oso; los árboles más viejos florecen más en espuelas. Reduzca el crecimiento alto en las peras.
• Cuando sea posible, pode para mantener la mayoría de las espuelas en el interior del árbol donde la fruta estará a la sombra del sol directo.

Cereza y albaricoque: brotes de fruta y hojas y poda

• Brotes finos son brotes de hojas.
• Los cogollos gordos son flores o cogollos de frutas.
• Los brotes de flores y frutos tienden a desarrollarse con el crecimiento del año pasado.
• A diferencia de los duraznos, la madera de cerezo y albaricoque no cambia de verde a rosa a marrón oscuro o gris; no hay cambio de color a medida que la madera envejece, sigue siendo marrón oscuro.
• Los brotes laterales cortos llamados espuelas comienzan a desarrollarse en madera de segundo año; las espuelas permanecen en las ramas mientras se convierten en ramas. Las espuelas crecen 3 pulgadas de largo y viven durante tres años.
• Las espuelas dan fruto; no quite las ramitas o espuelas frutales
• Las flores y los frutos nacen a los lados de ramitas de un año y en espuelas que crecen en madera de dos y tres años.

Poda de cítricos

• Los cítricos no son caducifolios; Es de hoja perenne. Los cítricos se pueden podar en cualquier época del año.
• Los cítricos requieren poca poda. Pode para mantener el tamaño y la forma.
• Pode los cítricos caminando alrededor del árbol y pellizcando o cortando el crecimiento terminal; Esto evitará que el árbol se vuelva rancio. Pellizca o recorta el crecimiento terminal en primavera y verano.
• Corta ramas largas que no tengan brotes laterales. Esto estimulará los brotes laterales.
• Flores y frutas cítricas en brotes laterales.
• Las naranjas, las mandarinas y la toronja casi no requieren poda, aparte de tapar el árbol para evitar que crezca demasiado alto. Cubra los árboles en primavera o invierno después de la cosecha.
• Los limones desarrollan mucho crecimiento de brotes interiores; pode este crecimiento hacia atrás ya que parece evitar que el interior del árbol se llene de gente.

Herramientas de poda

• Siempre use herramientas afiladas.
• Desinfecte sus herramientas entre cortes, especialmente si está quitando madera enferma.
• Las podadoras manuales se usan para ramitas pequeñas y brotes no más gruesos que un lápiz.
• Los Loppers se usan para brotes y ramas más gruesas que el pulgar; Si tiene que esforzarse para cortar una rama con una podadora, use una sierra de podar.
• Las podadoras tipo tijera hacen un corte y no lastiman la madera.
• Las podadoras de tipo yunque trituran la madera y la corteza; use podadoras de yunque para eliminar la madera muerta.
• Las sierras de poda se utilizan para cortes más grandes. Use una sierra de podar con una cuchilla estrecha para un corte cercano. Los dientes de una sierra de poda muerden o cortan el golpe de tracción.
• La pintura de poda se usa para sellar los extremos de las ramas cortadas. La pintura de poda evitará que los organismos de enfermedades entren al árbol; También evitará que el corte se seque. Muchos horticultores no usan pintura de poda pero permiten que el corte sane naturalmente.

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El saúco crece en huertos familiares.

El saúco es un arbusto grande o un árbol pequeño que lleva grandes racimos de pequeñas flores blancas o de color crema a fines de la primavera; Estos son seguidos por racimos de bayas pequeñas, lisas, redondas de color negro o azul-negro a fines del verano.

Hay 200 especies de saúco que crecen en todo el mundo; algunos son comestibles algunos no lo son.

Las bayas de saúco americanas y europeas son comestibles. Son de sabor suave. Algunos dicen que las bayas de saúco saben a una combinación de uva, frambuesa y mora.

Las bayas de saúco saben mejor cuando se cocinan con frutas más dulces o frutas que son más ácidas que las de saúco. Las bayas de saúco se pueden usar en tartas, pasteles y otros postres o procesarlas en gelatina, jugo o vino.

Las bayas de saúco se pueden usar como sustitutos de los arándanos en muchas recetas.

Mejor clima y sitio para cultivar saúco

• Las bayas de saúco crecen en las zonas USDA 2 a 9. La baya del saúco es una de las frutas más resistentes.
• Plante bayas de saúco a pleno sol o sombra parcial. Las bayas de saúco no crecen bien en climas cálidos y secos
• Cultive bayas de saúco en un suelo rico en compost y bien drenado.
• Las bayas de saúco prefieren un pH del suelo de 6 a 7.

Elección de la planta de saúco adecuada

Hay más de 100 variedades de saúco. Algunos son comestibles y otros son venenosos. Elija las bayas de saúco con cuidado. Aquí hay variedades comestibles:

• Anciano americano ( Sambucus canadensis ): nativo en la mayor parte de los Estados Unidos y Canadá; esta planta crece 6 a 12 pies de altura; hay varias variedades comestibles mejoradas; incluyen: “Adams2” (cultivo productivo, resistente a enfermedades), “Johns” (bayas sabrosas, polinizador para “Adams”), “Kent”, “Nova”, “York”. Esta planta es nativa de muchas regiones de los Estados Unidos.
• Saúco europeo ( nigra ): esta variedad crece casi como un árbol y requiere mucho espacio; crece 10 a 30 pies de altura; use las bayas para conservar y hornear; Crece en las zonas 5 a 8.
• Saúco azul ( caerulea ): las bayas azules o moradas pueden convertirse en vino de saúco, mermelada, jarabe y pasteles; los racimos de flores se pueden sumergir en masa y freír; los pétalos se pueden comer crudos o se pueden convertir en un té fragante y sabroso.

Polinización de saúco

• Las bayas de saúco no son fructíferas, sin embargo, para obtener el mejor conjunto y rendimiento de fruta, siembre al menos dos variedades diferentes.

Espaciado de saúco

• Las bayas de saúco crecen 5 a 10 pies de alto y 3 a 6 pies de ancho. Plantas espaciales separadas al menos 6 pies

Siembra de saúco

• Plante bayas de saúco de raíz desnuda o en maceta en otoño o primavera. No plantar si el suelo está congelado o anegado.
• Plantar bayas de saúco en un lugar protegido, fuera de vientos fuertes.
• Si el suelo es neutral o naturalmente alcalino; considere plantar bayas de saúco en un lecho elevado rico en suelo ácido.
• Riegue a fondo la planta joven antes de trasplantar.
• Prepare un agujero la mitad de nuevo tan profundo como el cepellón del trasplante y el doble de ancho. Humedezca el agujero.
• Agregue una taza de harina de huesos o fertilizante orgánico de liberación lenta al fondo del hoyo. Cubra el fertilizante con una capa delgada de tierra.
• Masajea el cepellón para separar las raíces antes de colocar la planta en el hoyo.
• Coloque la planta en el hoyo para que el suelo alrededor de la corona del trasplante esté nivelado con el suelo circundante.
• Firme en el suelo alrededor del cepellón trasplantado asegurándose de que no haya bolsas de aire entre las raíces. Asegúrese de que la corona de la planta no esté más baja que el suelo circundante.
• Cree una cuenca alrededor de la planta recién plantada para retener el agua durante el riego. La cuenca debe estar aproximadamente a un pie de distancia del tallo de la planta en todas las direcciones.
• Riegue la planta recién plantada con té de compost o una solución débil de emulsión de pescado.
• Después de plantar, aplique de 3 a 5 pulgadas de compost envejecido o mantillo orgánico (aserrín compostado, moho o corteza de pino) alrededor de cada planta. Esto mantendrá el suelo uniformemente húmedo y protegerá las raíces superficiales de los cambios de temperatura.

Bayas de saúco en crecimiento en contenedor

• Las bayas de saúco se pueden cultivar en contenedores. Elija un contenedor al menos 24 pulgadas de ancho y profundo. Trasplante en años posteriores si la planta supera el contenedor.
• Plante bayas de saúco en una mezcla orgánica para macetas formulada para arándanos u otras plantas amantes del ácido.
• Las bayas de saúco cultivadas en contenedores se pueden plantar en cualquier momento durante la temporada de crecimiento; La primavera es el mejor momento. Evite trasplantar en climas cálidos y secos.
• Alimente las bayas de saúco cultivadas en contenedores con un fertilizante ácido o fertilizante de harina de semillas; No fertilizar en exceso. Use un fertilizante general sin cal en primavera.
• Cubra la superficie de las bayas de saúco en maceta con materiales ácidos y orgánicos, como compost envejecido o mezcla de siembra orgánica comercial.
• Nunca permita que las bayas de saúco en maceta se sequen y no deje que el recipiente se asiente en el agua.
• En las regiones calurosas de verano, coloque los contenedores que cultivan bayas de saúco en sombra parcial.
• Replante las plantas cada pocos años durante la estación inactiva.

Los racimos de saúco negro maduro maduran en arbustos altos de saúco

Cuidado de saúco, nutrientes y agua

• Mantenga el suelo uniformemente húmedo; una humedad uniforme y uniforme asegurará las bayas más grandes.
• Alimente las bayas de saúco con un fertilizante orgánico equilibrado como 5-5-5.
• Cubra las plantas con abono o estiércol envejecido cada primavera.
• Proteja las plantas de las aves con redes.
• Las bayas de saúco exigen humedad constante y excelente drenaje.
• Aplique una cobertura espesa a la base de las plantas; esto mantendrá las malas hierbas, retendrá la humedad del suelo y mantendrá el suelo fresco.
• Agregue mantillo orgánico alrededor de las bayas de saúco al menos una o dos veces al año.
• Alimentar a las plantas no más de ¼ de libra de nitrógeno por año. Cubra las plantas con harina de sangre en primavera.
• Evite los fertilizantes que contienen cal o calcio. (No use fertilizantes de tomate o vegetales en general.)
• La extensión de compost envejecido o una mezcla comercial de siembra orgánica alrededor de las bayas de saúco una o dos veces al año debería proporcionar los nutrientes que requieren las bayas de saúco.

Poda de saúco

• Las bayas de saúco dan fruto en las puntas de los brotes de un año y las cañas de madera de dos y tres años. Los bastones de más de tres años son menos productivos.
• Después de que los bastones hayan dado fruto durante tres años, córtelos al suelo en invierno después de su última cosecha.
• Pode los bastones muertos y rotos. Deje al menos de 5 a 9 bastones.
• Elderberry sucker profusamente; retire los retoños para evitar que las plantas se propaguen y también para dirigir la energía de la planta a los bastones frutales.

Propagación de saúco

• Propague las bayas de saúco por semillas, esquejes de madera blanda o retoños enraizados.
• Se puede extraer el lechón de la base de la planta y replantarlo
• Tome esquejes de madera blanda en pleno verano; seleccione un brote saludable que tenga 4 pulgadas de largo; córtelo por encima de una junta de hoja e inserte el corte en una mezcla de macetas ácida; mantenga la mezcla para macetas solo húmeda.

Cosecha y almacenamiento de bayas de saúco

• Las bayas de saúco florecen a principios del verano; Las bayas pequeñas maduran a fines del verano y principios del otoño.
• Coseche bayas cuando estén completamente coloreadas, azul oscuro o casi negras, y tengan un aroma dulce.
• Las bayas de saúco son muy pequeñas. Elija racimos enteros o use un tenedor para quitar las bayas de los tallos del racimo.
• Almacene las bayas de saúco en un recipiente con tapa en el refrigerador.
• Use bayas de saúco en mermeladas, jaleas y conservas, también en pasteles y tartas. Las bayas se pueden convertir en vino de saúco. Las flores son comestibles y pueden convertirse en té.

Problemas y control de saúco

• Las aves comen bayas de saúco maduras; cubra la red de pájaros sobre las plantas.
• Los barrenadores son escarabajos que se alimentan de follaje y fruta; la planta se debilita; inserte un cable rígido en un orificio perforador para matar los perforadores en el interior.
• Los ácaros se alimentan de la savia de la planta; las hojas se vuelven moteadas; rocíe con jabón insecticida o neem
• El mildiu polvoriento es una enfermedad fúngica; se forma un moho polvoriento blanco en las hojas; eliminar y destruir las hojas infectadas; rocíe con un fungicida.
• El cancro de ramita es una enfermedad bacteriana que causa pequeñas manchas oscuras en las hojas; las ramas mueren de vuelta. Cortar la madera infectada; cortar de nuevo en la madera que no está enferma. Esterilizar podadoras.

Cuidado de saúco en otoño e invierno

• Una vez que una planta alcanza la edad de parto, pode en invierno; eliminar toda la madera de más de tres años.
• Esparza el compost envejecido alrededor de las plantas a fines del otoño después de la cosecha; La lluvia y la nieve del invierno llevarán nutrientes al suelo.

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Cómo cultivar arándanos

Los arándanos no son difíciles de cultivar. Requieren temperaturas frescas, suelo ácido y mucha agua.

El arándano es un arbusto bajo, rastrero, de hoja perenne, casi una enredadera. Tiene un tallo leñoso que corre por el suelo. Los tallos pueden crecer 6 u 8 pies de largo. Brotes verticales crecen de los tallos. Las bayas se forman en la parte superior de los brotes de las flores rosadas.

La fruta del arándano es pequeña y ácida. La fruta madura es de color rojo intenso.

La alta acidez del arándano lo hace excelente para saborear y jaleas. Los arándanos agregarán sabor a las ensaladas, rellenos, pasteles, magdalenas, pasteles y pudines. El jugo de arándano es refrescante y puede usarse en ponches y cócteles.

Mejor clima y sitio para el cultivo de arándanos

• Los arándanos crecen mejor en las zonas USDA 4 a 7. Los arándanos requieren tres meses de clima frío de invierno en 32 ° a 45 ° F para asegurar la floración y fructificación en primavera.
• Plante los arándanos a pleno sol pero no en un lugar que haga demasiado calor; una ubicación orientada al sur no es óptima.
• Los arándanos prosperan en un suelo húmedo, bien drenado y rico en humus. A menudo se cultivan en pantanos arenosos o turbosos. Los arándanos pueden crecer en suelos ácidos ordinarios. Plantados en suelo ordinario, use un mantillo de turba pesado para proteger las plantas en invierno.
• Los arándanos crecen mejor en suelos ácidos; un pH del suelo de 4.0 a 5.5 es óptimo.
• Cultive los arándanos en una cama elevada o en una cama hundida donde pueda controlar la acidez del suelo y el drenaje.
• Las plantas no toleran el suelo seco, pero pueden soportar inundaciones en climas fríos.

Polinización de arándano

• Las flores se autopolinizan; las abejas aumentarán el tamaño de la cosecha.

Espaciamiento de arándanos

• Los arándanos crecen hasta 1 pie de altura y son anchos o ligeramente más grandes. Los tallos arraigan donde tocan el suelo y continúan creciendo.
• Arándanos espaciales a una distancia de 1 a 2 pies

Plantación de arándanos

• Planta arándanos en otoño donde los inviernos son suaves. Plante arándanos en primavera donde el invierno es frío; plantar después de que todo el peligro de las heladas haya pasado. Evite plantar arándanos en climas cálidos y secos
• Prepare el lecho de siembra mezclando palas de turba ácida en el suelo antes de plantar.
• Puedes hacer una cama especial para arándanos; coloque una bañera vieja o un abrevadero para animales en el suelo o cubra una cama hundida con baldosas de cerámica y luego llene con una mezcla de macetas ácida.
• Cava un hoyo medio más profundo que el cepellón y el doble de ancho; humedezca el hoyo antes de plantar.
• Plante los arándanos para que la marca de tierra de la maceta del vivero esté nivelada con la tierra del nuevo hoyo de siembra.
• Rellene el hoyo con medio suelo nativo y medio compost envejecido o mezcla de siembra orgánica comercial. Firme en el suelo para asegurarse de que no queden bolsas de aire alrededor de las raíces.
• Riegue la nueva planta con un fertilizante iniciador líquido con alto contenido de fósforo.
• Mantenga la tierra uniformemente húmeda mientras la planta comienza a crecer.
• Las camas de siembra de arándanos no están cubiertas con agua; Este es un concepto erróneo popular.

Arándanos de cultivo en contenedor

Cultivar arándanos en un recipiente que sea al menos 12 a 18 pulgadas de profundidad y ancho o más ancho. Aquí hay dos métodos:

• Llene el recipiente con una mezcla ácida para macetas y arena gruesa y libre de cal para mejorar el drenaje; coloque la maceta en un platillo cubierto con agua para que la tierra nunca se seque y luego plantar.
• Construya un lecho de plástico perforado (use un estanque de plástico rectangular preformado). Llene el lecho con una mezcla de macetas ácida o tierra de pH bajo; cubra la superficie con una capa de arena o arena sin cal para actuar como mantillo y luego plantar; las plantas establecidas se extenderán para formar una cubierta de suelo similar a una estera

Cuidado del arándano, nutrientes y agua

• Los arándanos requieren mucha agua; Mantenga el suelo constantemente húmedo. Los arándanos se arraigan solo en las 6 pulgadas superiores del suelo que deben mantenerse húmedas.
• Los arándanos no requieren alimentación regular; aplique un fertilizante general líquido sin cal a mediados de primavera.
• Una capa de arena o arena sobre el lecho de plantación ayudará a retener la humedad y a mantener las malas hierbas.
• Mantenga el suelo libre de malezas hasta que los brotes creen una estera gruesa que cubra el suelo.
• Renueve el mantillo o arena o arena periódicamente; También puedes cubrir con aserrín.

Arándanos de poda

• Pode o corte los arándanos en primavera para mantenerlos tupidos; eliminar los corredores mantendrá las plantas compactas y tupidas
• Pode los arándanos para que no se llenen. Pode cortando algunos de los tallos en expansión y algunos de los tallos fructíferos verticales. Pode para que los tallos restantes tengan espacio para crecer.

Propagación de arándanos

• Los arándanos se propagan comúnmente por esquejes de tallos que se enraizan fácilmente.
• Tome esquejes de brotes verticales en primavera antes de que los brotes terminales comiencen a brotar.
• Establecer esquejes en 18 – la pulgada se centra en el suelo de turba con una pulgada de corte sobre el suelo.
• Donde los inviernos son suaves, establezca el corte enraizado al aire libre en otoño o extiéndalos a principios de primavera.

Cosecha y almacenamiento de arándanos

• Los arándanos están listos para la cosecha cuando están completamente coloreados, de color rojo intenso, generalmente en otoño. Las bayas que son rosas o blancas no están maduras.
• Los arándanos generalmente se cosechan a mano o con cosecha mecánica. Los productores comerciales inundan el campo para cubrir las plantas con 6 a 8 pulgadas de agua. Las bayas flotan hacia la superficie para su recolección. En el jardín de la casa, la cama de siembra no necesita ser inundada.
• Las bayas maduras pueden permanecer en el arbusto durante uno o dos meses siempre que no haya un clima helado; elige los arándanos cuando los necesites.
• La escarcha dañará las bayas, por lo tanto, coseche antes de las temperaturas de congelación.
• Las bayas son demasiado agrias para comerlas crudas; agregue azúcar y úselo en jugos, jaleas, muffins y salsa de arándanos.
• Los arándanos se mantendrán en el refrigerador durante dos o tres meses en una bolsa o recipiente hermético de plástico; También se pueden congelar.

Problemas de arándano y control

• Amarillear las hojas es un signo de clorosis; puede ser inducida por la cal; deja amarillo en los bordes y el color amarillento se extiende entre las venas que permanecen verdes; aplicar hierro quelado.
• Los gusanos de la fruta se introducen en las frutas, comen las semillas y salen; los gusanos de la fruta son las larvas de una polilla Sparganothis ; use señuelos de feromonas para atrapar a las polillas.
• Gusano de fuego manchado es la larva de una polilla; los gusanos de fuego comen fruta; controlar a los adultos con feromonas atrae a las trampas

Variedades de arándano para crecer

Hay más de 100 diferentes cultivares de arándano que crecen en el norte America. Las variedades tradicionales incluyen: “Early Blacks”, “Howes”, “Stevens”, “Searles”, “Ben Lear”, “McFarlain”. Otros cultivares incluyen: 'Crimson Queen', 'Mullica Queen', 'Demoranville', otras variedades de arándano disponibles de la familia Grygleski incluyen: 'GH1', 'BG', 'Pilgrim King', 'Valley King', 'Midnight Eight ',' Rey Carmesí ',' Rojo Granito '.

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¿Cuánto tiempo lleva cultivar hierba a partir de semillas? Demasiado largo puede parecer … Después de plantar semillas de hierba, estará ansioso por ver el crecimiento.

A nadie le gusta mirar en lugares desnudos o tierra seca en su patio. La exuberante hierba verde es el acompañamiento perfecto para hermosos paisajes. Para completar su espacio al aire libre, necesita césped.

Sin embargo, puede ser difícil determinar cuándo plantar para obtener mejores resultados. Más importante aún, las personas quieren saber cuánto tiempo tomará para que las semillas de hierba comiencen a enraizarse y crecer. Esto puede ayudar a los propietarios a decidir cuándo plantar sus semillas.

En este artículo, le haré saber cuánto tiempo durará la semilla de pasto, en una variedad de condiciones y clima. Esto explica por qué la duración de la germinación puede variar.

Plantar semillas de hierba en primavera

La primavera es uno de los mejores momentos para plantar semillas de hierba. Las lluvias de primavera son maravillosas para el césped, ya que comienza a emerger del suelo. Esto es generalmente cuando planto mi semilla de hierba; Quiero asegurarme de que la semilla tenga tiempo suficiente para establecerse en el suelo.

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Una de las mejores razones por las que la primavera es buena para plantar es la lluvia. Las semillas de hierba necesitan mantenerse húmedas, de lo contrario mueren. Esto es crucial para la etapa de germinación, que puede tomar 30 días o más en climas más fríos. Planifique regar diariamente para que el suelo permanezca húmedo hasta que broten las semillas.

Si decides plantar hierba en la primavera, necesitarás recoger semillas de hierba que funcionen bien en las estaciones más frescas. Un gran ejemplo es bluegrass; Germina mejor en otoño o primavera. Debes buscar semillas de hierba C3. Bluegrass tiene un tiempo de germinación típico de 20 hasta 30 días debido a las temperaturas más frías

Si necesita una germinación más rápida y se acerca un período cálido, hay otras variedades más rápidas. La hierba de centeno y la festuca pueden germinar en 5 a 15 dias. Lo hacen mejor cuando hace más calor que la primavera típica.

Plantar semillas de hierba en verano

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Se recomienda plantar hierba a principios del verano antes de que haga un calor abrasador. El verano puede ser un momento difícil para cultivar hierba debido a los requisitos de humedad. Las típicas lluvias de primavera dan paso al sol que golpea y seca el suelo durante semanas a la vez.

Cuando he plantado semillas de pasto en el verano, encuentro que tengo que regar con más frecuencia para que germine. No desea crear una piscina en su patio, por lo que necesita tiempo para sumergirse antes de volver a regar. He descubierto que necesito regar por la mañana y el verano en los calurosos veranos de Ohio para que germine. Y usar una manguera expansible con accesorios de latón o un sistema de riego por aspersión oscilante es la mejor opción para regar en verano.

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Las hierbas de verano pueden tomar más tiempo debido al calor excesivo. Pueden tomar desde 10 hasta 30 dias. La primavera tiene una mayor variación en el tiempo de germinación porque las temperaturas pueden rebotar y variar mucho. Las temperaturas de verano tienden a permanecer estables.

Condiciones del suelo para plantar semillas de hierba

La condición y los nutrientes en su suelo pueden hacer una gran diferencia en el tiempo que tardan las semillas en crecer. La temperatura de su suelo y el nivel de humedad hacen algunas de las mayores diferencias.

• El suelo arcilloso puede dificultar el crecimiento del césped. El suelo arcilloso no se calienta tan rápido porque es muy denso. Debido a la temperatura más fría, la germinación puede tomar más tiempo o nunca suceder. La arcilla también retiene la humedad. Esto es algo bueno, a menos que ocurra lluvia excesiva. No se sabe que este suelo drene bien nunca.
• Lo mejor que puedes hacer es poner un buen suelo sobre la arcilla y esto proporcionará el ambiente perfecto para germinar la semilla de tu hierba.

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• El suelo arenoso lucha por retener la humedad. La situación es el reverso del suelo arcilloso. El suelo arenoso puede calentarse bien durante la primavera. Si tiene suelo arenoso, necesitará un riego más frecuente porque el agua se drena muy rápidamente.

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Pruebe el nivel de pH de los suelos para una germinación más rápida de semillas de hierba

Puedes probar el nivel de ácido en tu suelo. El suelo con acidez es bueno para las semillas de hierba. Les ayuda a germinar más rápido. El ácido facilita que las plántulas salgan del revestimiento. Por otro lado, un pH excesivo puede dañar las semillas y, potencialmente, nunca germinar. Obtenga un medidor de pH del suelo en Amazon.

¿Cuánto tiempo dura la semilla de hierba para crecer?

Como puede ver, responder esta pregunta depende de bastantes factores. La respuesta simple es indicar que puede tomar de 5 a 30 dias. Esta respuesta es bastante vaga y frustrante.

Hay algunas cosas para recordar. Si siembra en verano y hace mucho calor, espere que la semilla de hierba tome hasta 30 días para crecer y recordar regar bien. Si planta en la primavera y tiene un período de calor, sus semillas pueden crecer rápidamente, ¡tal vez incluso 5 días! Una primavera más fría puede acercarse a la marca del día 30 .

Mire el clima y observe la condición de su suelo. La combinación de estos dos factores puede darle una idea de si las semillas de hierba necesitarán solo una semana o tal vez un mes para crecer.

Gracias al patrocinador de mucho tiempo Troy-Bilt por asociarse conmigo en esta publicación. Como de costumbre, todas las palabras e ideas son mías.

Seamos honestos, cada patio y jardín tiene sus problemas y, especialmente en este momento, muchas personas están tratando de resolverlos. Pasamos más tiempo en casa y nos damos cuenta de todas las pequeñas cosas que no están del todo bien. No todos los problemas se pueden resolver, pero muchos se pueden mejorar, y eso es lo que intenté ayudar a mi amigo Eric del increíble canal de YouTube y podcast Gardenfork recientemente. Tiene problemas y Troy-Bilt nos emparejó para su programa Fence Talks para que pueda ayudarlo con ellos. Y creo que hay muchas posibilidades de que muchos de ustedes se ocupen de estos mismos problemas.

EL PROBLEMA

¿Cómo mantienes a los alimañas (en el caso de Eric, oso, eek, pero también otras criaturas menos aterradoras) fuera de un contenedor de compost

LA SOLUCIÓN

En primer lugar, nunca ponga carne o grasas en un contenedor de compost, ya que ambos tienden a atraer criaturas que no querrá tener. Ni Eric ni yo hacemos esto, pero agregamos muchos restos de cocina (recortes de vegetales, café molido y similares) a nuestro compost, y hay algunos vitrales sabrosos para perros, ciervos y, bueno, osos. La clave es enterrar regularmente esas cosas en la pila para que no quede a la intemperie en señal de que el buffet está abierto.

La mayoría de los “marrones” en mi compost son hojas caídas y se cortan para ayudar a que el compost se descomponga más rápido. Tanto Eric como yo tenemos una astilladora / trituradora que hace las mejores, más esponjosas y maravillosas hojas picadas que son una adición de compost perfecto (y bueno para mucho más). Simplemente cava un pequeño agujero en el compost, tira los restos de cocina y coloca encima algunas de esas grandes hojas picadas

Enterrar restos de cocina en su compost para mantener almejas.

EL PROBLEMA

Algo come agujeros en la col, la coliflor y la col rizada.

LA SOLUCIÓN

Los gusanos de la col pueden ser un pequeño problema. Un día, todo se ve bien, y al siguiente sus vegetales preciosos se ven terribles y hay algunos gusanos asquerosos en ellos. El culpable son esas pequeñas mariposas blancas que ves revoloteando: la mariposa blanca de la col está buscando tus brasicas para poner sus huevos y cuando esos huevos eclosionan, las larvas se convierten en máquinas destructoras de brassica.

La mejor manera de lidiar con ellos es excluirlos desde el primer momento. Use una red de malla fina o una cubierta de fila muy delgada cargada sobre las brasicas desde el momento en que las planta para asegurarse de que esas mariposas no puedan acercarse a ellas. Las Brassicas no necesitan polinización para producir, por lo que puede dejar la malla continuamente hasta el momento de la cosecha.

Pero a veces no puedes o no quieres hacer eso. En ese caso, su mejor opción es elegir a mano los pequeños insectores. Esto requiere un poco de caza (los tipos inteligentes son exactamente del mismo color que una hoja de col) y, en mi caso, algunos guantes (porque son asquerosos). También puede recurrir a aerosoles. Los productos Spinosad y BT (Bacillius thuringiensis) pueden ayudar a controlarlos, pero asegúrese de leer las instrucciones de la etiqueta y solo aplique cuando los polinizadores no estén presentes (probablemente más tarde en el día). Estos son remedios orgánicos y seguros para los alimentos cuando se usan de acuerdo con las instrucciones.

Estas coles recién plantadas se pueden cubrir con malla inmediatamente después de plantar para evitar problemas con el gusano de la col.

EL PROBLEMA

La hierba se arrastra en los jardines de la cama elevada.

LA SOLUCIÓN

La hierba irá a donde pueda. Lo cual es divertido porque cuando estás tratando de cultivar hierba nueva, puede parecer que no crecerá en el lugar que quieras. En serio, sin embargo, el césped es un excelente césped porque se extiende y no le importa dónde sucede eso. La solución del problema comienza eliminando la hierba problemática que está allí y luego eliminando su capacidad de crecer allí nuevamente. Asfixiarse con cartón y seguir con astillas de madera (esa astilladora / trituradora, que también maneja ramas de hasta 2 pulgadas de diámetro) también es útil aquí.

EL PROBLEMA

Moss está matando la hierba y arruinando el césped.

LA SOLUCIÓN

Bueno, en primer lugar, el musgo no mata el pasto, solo crece donde el pasto no lo hace, y generalmente hay dos razones principales por las que el pasto no crecerá en un lugar en particular: es demasiado sombreado o el suelo está compactado.

Solo hay una forma de hacer que un área sea menos sombreada, y eso es limpiar todo lo que está sombreando. A veces no tiene que pensar en cortar un árbol completo, sino que lo adelgaza un poco quitando ramas selectivamente. Por aquí vamos a lo que llamamos nuestra sierra de pértiga en un palo: un cortabordes Troy-Bilt con accesorios intercambiables, incluida la sierra de pértiga.

Puede manejar el problema de compactación pero usando un aireador central en el área o, si es un área más pequeña, usando un tenedor de jardín o un tenedor ancho para abrir el suelo. Rastrilla un poco de compost agradable después de haber aireado.

El musgo a veces supera el césped en áreas con suelo altamente ácido y esto puede corregirse con una aplicación de cal hidratada, pero solo haga esto después de que una prueba de suelo confirme el pH. Tengo mucho musgo en mi césped (y me gusta un poco, pero se ve un poco maleza) pero tengo un suelo altamente alcalino. Si agrego ciegamente lima, estaría creando un problema completamente nuevo, y muchas extensiones universitarias ahora informan que la lima realmente no hace mucho para controlar el problema de todos modos.

También puede usar aerosoles como los que contienen sulfato de hierro o sulfato de potasio, pero deberán volver a aplicarse repetidamente y, a menos que corrija el resto del problema, solo tratará los síntomas.

Moss es fascinante, pero no todos lo quieren en su césped.

EL PROBLEMA

Los ciervos comen plantas y dañan árboles.

LA SOLUCIÓN

Oh, si solo hubiera una solución verdadera para esta plaga de muchos jardines, incluido el mío. Todo lo que podemos hacer es disuadir a los venados de pasar el rato en nuestros patios.

La mejor manera de hacerlo es mantenerlos fuera. Esto requiere una cerca perimetral de 8 pies o dos cercas más cortas a 4 pies de distancia, y para muchos de nosotros, eso no es una opción. En ese caso, puede optar por plantar plantas resistentes a los venados (aquí hay algunas) o aplicar repelente de venados. Muchos aerosoles funcionan bien siempre que continúe aplicándolos, particularmente después de fuertes lluvias, y aplíquelos en épocas de alta presión del año. Me parece que los ciervos están particularmente hambrientos a principios de la primavera cuando emergen las plantas, a mediados de junio, cuando los cervatillos comienzan a moverse (los cervatillos probarán todo, incluso las cosas que no tienen nada que comer) y a fines del otoño y el invierno, cuando otras fuentes de alimentos escasear

Hay alrededor de 1 millón de otras formas en que Internet le dirá que trabaja para alejar a los venados: jabón de primavera irlandés, cabello humano, orina humana, chorros de agua activados por movimiento y más. Ninguno de estos dañará su jardín, así que hágalo si lo desea, pero en mi experiencia la mayoría de estos (no es que los haya probado todos) no son confiables en el mejor de los casos y no son fáciles de seguir.

EL PROBLEMA

La hierba de mostaza y ajo se está apoderando del jardín.

LA SOLUCIÓN

A nadie le gusta esta respuesta: aquí en América del Norte, la hierba de mostaza y ajo es una especie invasora y hay que eliminarla. Sobrepasará a las especies nativas y, debido a que es alelopática, emite una sustancia química que dificulta el crecimiento de otras plantas a su alrededor. Entonces se extiende y se extiende.

La mejor manera de deshacerse de la hierba de mostaza con ajo es sacarla de las raíces, lo que no es difícil si el suelo está húmedo, empacarlo y tirarlo, y el momento para hacerlo Es antes de que florezca. Una vez que florece, establece semillas rápidamente y el problema se agrava.

Si no puedes llegar a eso para entonces, lo entiendo, la vida pasa, córtalo antes de que florezca. No resolverá nada, pero al menos evitará parte de la próxima generación pero eliminará el resembrado. Una desbrozadora hará un trabajo corto. Todavía tendrá que volver más tarde y tirar, pero al menos se compra algo de tiempo.

Por cierto, la hierba de mostaza y ajo es comestible, por lo que puedes echarla en ensaladas o hacer un pesto. Confieso que nunca lo probé porque odio tanto las cosas que no puedo soportar mirarlas, mucho menos comerlas

Saca la hierba de mostaza y ajo antes de ver las pequeñas flores blancas.

Asegúrate de revisar aquí y en los canales de YouTube GardenFork y The Impatient Gardener porque en unas pocas semanas vamos a verificar si mis soluciones propuestas resuelven algunos de los problemas de Eric. También ayudaré a algunos de ustedes, así que únanse a la conversación en Instagram pero sigan el hashtag #FenceTalks.

Eric y yo también nos unimos en un par de videos sobre esto. Échales un vistazo a continuación.

Señor. Mucho más paciente recientemente hizo una observación que dolorosamente detecta.

Hubo un tiempo en este viaje de jardinería en el que solía aspirar a terminar más o menos la siembra poco después del Día de los Caídos. Más tarde, cuando el gran volumen de plantas que se pusieron en el suelo aquí se hizo tan grande que ya no era posible, a mediados de junio se convirtió en el objetivo. Y en estos días, bueno, si la mayoría de las plantas que se sientan en macetas están en su casa de verano para el 4 de julio, bueno, ese es un buen año.

Según esa medida, este fue apenas un buen año. A decir verdad, todavía hay dos dalias sentadas en macetas en los escalones del porche mientras escribo esto. Supongo que en este momento solo estoy esperando que algo muera para encontrar un lugar para calzarlos.

Iba a contar cuántas plantas derribé el suelo este año. En algún sitio por aquí 200 Me di cuenta de que nunca podría hacer un seguimiento, pero entre los 800 o eso que entró en el nuevo jardín (no te impresiones, la mayoría eran pequeños enchufes), aproximadamente 100 dalias y cientos de anuales y verduras, estoy seguro de que fue más 1, 500 plantas. Alguien me recuerda: nunca más.

A pesar de lo que solo se puede clasificar como un lapso significativo en el juicio en términos de lo que es razonable para un jardinero, el jardín muestra pocas señales de la negligencia que sufrió mientras estaba ocupado cavando hoyos.

Entonces, como un medio para ponerse al día, aquí hay algunas vislumbres de cómo han sido las cosas por aquí.

Planté algunos contenedores. Esta fue la urna que se encuentra en el medio del jardín poco después de la siembra, pero me encantó la adición de los alliums cercanos en esta foto.

Toda esa siembra de pánico que hice este invierno significó que muchos contenedores por aquí incluyen plantas anuales de semillas. La desventaja de ese enfoque es que no eran tan maduros como los anuales que compré, por lo que se requiere paciencia. Este contenedor, inspirado en un diseño de Deborah Silver, está lleno de cuatro tipos de Nicotiana cultivada con semillas rodeadas de una petunia azul (¿púrpura?) Y verbena. Echa un vistazo a la hortensia de escalada en el fondo. Fue especialmente bueno este año.

Me divertí un poco con el jardín circular este año. En lugar de plantar en masa cada segmento, se plantaron agrupaciones en algunos de los segmentos más grandes. En este utilicé Senecio ‘Angel Wings’, planta de regaliz de limón y una verbena blanca. Los segmentos cercanos están plantados con ruibarbo y rosas Alnwick David Austin. Ah, y los boj en cada cuarto del jardín se han puesto en macetas. Me gusta el aspecto y desearía haberlo hecho antes. He añadido a mis tareas de riego, pero se ven mucho mejor y, lo más importante, están protegidos de nuestro perro Odin, que es un asesino profesional de boj.

Mi relación de amor y odio con las rosas continúa. Hace varios años, los juré y luego volví y juré las rosas que no tenían un gran aroma. Que policía fuera. Soy débil. Pero, al menos para mí, fue un buen rosal este año. Ese primer gran flujo de flores ha sido mejor de lo normal, probablemente debido más al clima cálido que a todo lo que estoy haciendo. La rosa trepadora “Autumn Sunset” es hermosa y me encanta, pero está claro que la resistencia de la caña va a ser un problema constante. Pero no estoy dispuesto a renunciar a ello.

Nota al margen: Echa un vistazo a ese delfinio “Cheer Blue” que crecí de la semilla. Dios mío, ese color. Es un nuevo lanzamiento este año y una Selección All-American.

Justo cuando estaba preguntando (de nuevo) por qué crezco rosas, una nueva vino a mi vida. 'Fighting Temeraire' es una rosa de David Austin que acaba de 10 gigantes pétalos con volantes, el aroma más delicioso, y ha ganado mi corazón Lo he plantado en grandes contenedores en el huerto. Será una verdadera prueba para ver si pasa el invierno allí en los contenedores (que he forrado con aislamiento de tablero).

Me encanta tanto ‘Fighting Temeraire’ que brevemente consideré arrancar las rosas Alnwick en el jardín circular y reemplazarlas. No puedo imaginar por qué me molestaría: las larvas de la mosca sierra los aman a todos.

Si las rosas son mi relación de amor y odio en el jardín, entonces las amapolas de semilla de pan (que es lo bueno que la gente llama amapolas de opio en estos días) son los niños perfectos y sin complicaciones del jardín. Solo he tenido éxito con ellos de una manera: arrojando semillas en el suelo en enero o febrero o dejándolos sembrar. Este año ha sido divertido ver cómo están evolucionando las semillas que he estado guardando año tras año. Nunca se sabe cómo se verá la próxima flor. Tiendo a preferir las flores individuales sobre las dobles, pero este doble esponjoso era tan salvaje. Lo marqué para asegurarme de recolectar semillas más tarde.

Compré algunas nuevas amapolas moradas y algunas florecieron. Soy fanático de estos también.

No sabía que me gustaban las salvias rosadas hasta que las vi. Me da vergüenza decir que no estoy seguro de qué variedad son. Mi mejor conjetura es Salvia pratensis Fashionista Moulin Rouge.

El seto de cebollino en el jardín circular tuvo su primer recorte del año a principios de julio. En una semana, volvió a medir unas 7 pulgadas de alto.

Las clemátides también comienzan a hacer lo suyo. 'Arabella' se arrastra por el jardín, particularmente a través de este Allium fistulosum y no pude ' Ya no amo esta combinación inesperada.

“Etoile Violette” crece en la barandilla de la escalera y es una de las clemátides que creo que todos deberían tener. Florece tan prolíficamente y pide muy poco: solo un poco de fertilizante, tal vez un poco de agua y un corte duro en primavera.

La clemátide de “Perle d 'Azur” está en su segundo año en la parte delantera de la casa, pero ha logrado enviar un tallo largo que sube por el nuevo enrejado. Adoro el color de estas flores. No puedo esperar hasta que se convierta en el monstruo que se supone que es.

Se siente bien tener el jardín en el punto donde todo lo que pide es un poco de agua, un poco de vigilancia de insectos y que alguien venga a sacar todos los cardos de 4 pies de altura que han aparecido de la nada.